От чего просаживается беседка стоит на плите
Перейти к содержимому

От чего просаживается беседка стоит на плите

  • автор:

Фундамент для беседки

Фундамент для беседки проектируют в первую очередь, поскольку правильный выбор типа фундамента и материалов для беседки важен не менее, чем для любого другого сооружения. Загородные участки и дачи без летней беседки сейчас редко встретишь. Беседки – украшение ландшафта и функциональное строение, место отдыха летними вечерами, средство побыть на свежем воздухе, и в то же время под защитой от палящего солнца или неожиданного дождя.

Фундамент для беседки 5453

Устройство фундамента для беседки своими силами – не самая сложная работа. Главным условием для успеха является верный выбор типа фундамента, а для этого потребуется продумать и учесть влияние грунтов основания на будущее строение. Хотя беседки и очень легкие придомовые постройки, и не нуждаются в тяжелом и мощном фундаменте, все же несущую способность конструкции обеспечить необходимо. А это требует точного определения исходных данных: уровень грунтовых вод участка и возможность верховодки, вид грунта основания, его плотность и несущие качества, возможные проблемы по причине нестабильности грунтов или высокого уровня прохождения подземных вод. Будущая беседка должна опираться на фундамент таким образом, чтобы не возникали деформации в ее каркасе. Если грунты в основании плотные, стабильные и не показывают признаков сезонного пучения, то заглубления фундамента не требуется, и достаточно выложить в качестве опоры несколько рядов кирпичной кладки или проложить брус.

Фундамент для беседки 5446

Но оптимальных для легкого поверхностного фундамента грунтов не слишком много. Обустраивать фундамент без котлована и заглубления возможно только на скальных грунтах, а дачи и загородные дома как правило, строят с перспективой развести сад, огород и иметь цветущий ландшафт, невозможный на скалах. Некоторые виды песчаных грунтов с хорошей фильтрацией и низким уровнем грунтовых вод также дают возможность постройки беседки, как и прочих сооружений, практически без заглубления – достаточным будет 40 – 50 см. но глины, суглинки и пески при высоком прохождении грунтовых вод обычно дают сезонные неравномерные подвижки, вызванные силами морозного пучения, и при таких условиях незаглубленный фундамент неминуемо будет деформироваться, что приведет к разрушению каркаса беседки. Пучение грунтов при неправильном выборе типа фундамента и несоблюдении технологии его устройства приводит к перекосам несущих конструкций построек, трещинам в стенах, заклиниванию дверей и окон. Могут лопнуть стекла и прийти в негодность отделка и обшивка.

Фундамент для беседки 5447

Типы фундаментов и выбор

Для беседок подходят все типы фундаментов, любой конструкции и из любого материала, но выбор зависит от грунтовых условий участка. А основная цель подбора фундамента, как правило, экономическая, поскольку оптимальный выбор даст гарантию надежности постройки и долгого срока ее службы при минимальных затратах на материалы.

Фундамент для беседки 5448

Опорно-столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты состоят из отдельных опор, которые заглубляют в грунт в рассчитанном интервале. Этот интервал принимают в зависимости от массы будущей постройки и площади ее основания. Глубину заложения стоек-опор рассчитывают по исходным данным: особенности грунтового основания и уровень подземной воды. Вес конструкций беседки подсчитать несложно, поскольку материал выбирается в первую очередь, обычно это легкий деревянный каркас с обшивкой и скатной крышей. Такие беседки не окажут значительного давления на основание, поэтому прочный и тяжелый фундамент здесь не требуется.

Фундамент для беседки 5451

Опорные столбы можно выполнить кирпичной кладкой на растворе с перевязкой швов, или из бетонной смеси, залив ее опалубку с установленным армокаркасом. Возможно и скомбинировать фундаментные опоры, выполнив из заглубленную часть из монолитного железобетона, а надземные части из кирпича. Столбчатое основание выравнивают под отметку и соединяют ростверком из бруса, или – в случае, когда беседка строится более основательная, из кирпича или блоков –по верху опор выполняют монолитный пояс. Для монолитного ростверка делают отдельную опалубку из досок и бруска или выполняют песчаную подушку в качестве опоры для бетонирования.

Фундамент для беседки 5449

Ленточные фундаменты

Фундаментная лента относится к сложным по технологии основаниям и требует значительно больше материалов для возведения. Кроме того, и трудозатраты намного больше, чем при устройстве столбчатых опор. Ленточные фундаменты являются надежным основанием для любых беседок – кирпичных, блочных, деревянных или комбинированных. Особенно удачным будет вариант ленточного основания для комбинированной беседки, у которой нижняя часть строится из бутовой или кирпичной кладки, а верх – легкий каркасный из деревянного бруска. В этом случае роль монолитного ростверка для возведения стен будет выполнять фундаментная лента. По верху ленты выполняется горизонтальная гидроизоляция, обмазочная битумная или битумно-полимерная. Возможно и применение рулонных гидроизолирующих материалов – рубероида, толя, техноэласта. Используют, как правило, материалы, оставшиеся от основной стройки, но пренебрегать гидроизоляцией не стоит, иначе капиллярная вода за несколько сезонов разрушит основание кирпичных или блочных стен беседки. Не нужна изоляция только для бутовой кладки.

Начинают устройство ленточного фундамента с отрывки траншеи на глубину примерно 0,5 м – точное значение зависит от глубины промерзания грунта на участке. В плотных грунтах можно не устанавливать опалубку, а заливать бетонную смесь прямо в траншею, но такие варианты редки, обычно на дачных и загородных участках грунт плодородный, рыхлый и с примесью песка. Опалубку устанавливают в траншее, арматурный каркас из стержневой стали раскрепляют в опалубке, соблюдая необходимый защитный слой бетона, и замоноличивают ленту одновременно, без рабочих швов. Весь каркас ленточного фундамента должен быть цельным, рабочие продольные стержни соединяются в углах с дополнительным армированием и нахлестом, посредством хомутов и гнутых элементов. Даже небольшая беседка, имеющая малую массу, должна опираться на прочное основание, а ленточный фундамент будет прочным только в том случае, если работает как цельная балка. После бетонирования ленты фундамент требует ухода – защиты от ветра и солнца, увлажнения в сухую погоду, механические нагрузки в период набора прочности нужно исключить. В первые сутки твердения бетон защищают и от возможного размыва дождем, укрывая полиэтиленовой пленкой.

Фундамент для беседки 5450

Монолитная плита под беседку

Монолитные плавающие основания – конструкции затратные и по материалу, и по количеству труда. Выполняют монолитные плиты под серьезные сооружения с солидным весом, причем в тех случаях, когда грунты основания не позволяют обустроить фундамент попроще и подешевле. Плавающие плиты легко компенсируют влияние сил морозного пучения, двигаясь вместе с подстилающими грунтами. Но плита может быть как заглубленной, так и мелкого заложения. Малозаглубленные поверхностные плиты толщиной 150 мм – вариант как раз для обустройства беседки, одновременно выполняется и бетонное основание для пола. На малозаглубленной бетонной плите возможен и монтаж легких деревянных каркасов, и кладка кирпичных стен для беседки. Пол на бетонной плите возможен в любом выбранном варианте, и деревянный на лагах, и с учетом постройки мангала или камина внутри беседки.

Фундамент для беседки 5452

Бетонирование плиты, даже малой площади, процесс трудоемкий и материалоемкий, и работать в одиночку не получится. Кроме того, заливать плиту нужно в один прием, без перерывов и холодных швов, иначе плита прочной и надежной не получится. Плиты – фундаменты универсальные и подходят для любых грунтов, при любом уровне подземных вод и глубине сезонного промерзания. Даже при значительных неравномерных подвижках грунтов при пучении конструкция не будет деформироваться, поскольку нагрузка на плиту и от плиты на грунт распределяется равномерно, а сама плита может двигаться вместе с грунтом – «плавать». Постройки на монолитной армированной плите надежны и срок их службы – десятки лет.

Под плиту выполняют дренажную подушку из крупного песка или щебня, но даже при хорошем пластовом дренаже в период ливневых дождей и снеготаяния небольшая плита для беседки может быть подмыта, поэтому вокруг плиты делают щебеночную отмостку. Но в любом случае устроить беседку повыше – на участке рельефа, возвышающемся или находящимся вне зоны стока ливневых вод – правильное решение. На надежном основании беседка будет служить и радовать многие годы. Беседки на дачах сегодня в большой моде, а их дизайн поражает эстетикой и разнообразием, поэтому в период закладки основы – фундамента рациональным будет принять все меры, чтобы сохранить рукотворную красоту для детей и внуков.

Устройство монолитной плиты своими руками

Любой фундамент начинается с проекта, а затем с разметки. И основание под беседку тоже нужно «вынести на местность» как можно точнее. Прямоугольную площадку разметить несложно, даже не имея геодезического инструмента. Достаточно колышков, рулетки, тонкого ровного шнура. Проверку углов выполняют диагональю – обе полученные диагонали прямоугольника или квадрата должны быть одинаковыми. Конечно, наличие лазерного нивелира или уровня, а также удобной лазерной рулетки сильно упрощает трассировку и разметку и гарантирует точность. Особенно сложно бывает разметить шестиугольный фундамент, здесь применяют геометрические построения, пользуясь порой обычными веревками и деревянными рейками, или обрезками стальной арматуры.

После того, как стационарные точки разметки вынесены на местность, размечают и вымеряют все углы плиты. Следующий этап – зачистка площадки. Уборка от крупных камней, корней растений и постороннего мусора выполнена еще до разметки, а после привязки плана на местность выполняют срезку верхнего слоя растительного грунта на глубину примерно 0,25-0,30 м, в зависимости от высоты плодородного почвенного слоя.

Котлован следует еще углубить, чтобы обустроить на дне дренажную демпферную подушку. Основание под подушку должно быть из крупного песка, толщина 100 мм, и уплотнить песчаный следует как можно лучше. Лучший материал и для дренажа, и по свойствам стабильности и непросадочности – это лещадный щебень средней и крупной фракции в смеси 40-60; 80-100. Можно применить вместо щебня гравий, песчано-гравийную смесь, или крупный песок. Толщина подушки составит примерно 0,20-0,25 м, а засыпку ведут послойно, чтобы уплотнить подушку как можно тщательнее. Максимальная толщина одного слоя засыпки 100 мм, при условии наличия трамбовки. При ручной укатке слои лучше делать толщиной в 5-7 см. Таким образом, обустройство фундамента под беседку, даже маленькую и легкую каркасную, технологически мало отличается от любых земляных и бетонных работ, независимо от размеров строения.

Следующий шаг – устройство опалубки плиты. Материал – доска толщиной от 40 мм, сравнительно тонкую плиту под беседку можно заливать в опалубку высотой в «одну доску», так не будет швов и щелей. Но если опалубку все же пришлось собирать из нескольких досок, то нужно обеспечить ее герметичность, применив любой изоляционный материал – толстую полиэтиленовую пленку, обрывки баннеров, рубероид или ненужные обрезки линолеума.

Фундамент для беседки 5457

Армирование плиты выполняют сеткой с ячейкой примерно 15*15 см; 20*20 см. любой фундамент нужно рассчитывать, поэтому все рекомендации могут быть лишь примером. Толщина плиты зависит от материала, размеров и веса беседки, а также и от степени стабильности подстилающих грунтов. Но в любом случае, толщина плиты более 0,25 см нерациональна. Диаметр арматуры для сетки ф10; 12, удобнее вязать сетку по месту отожженной вязальной проволокой или пластиковыми хомутами, специально приобретаемым для этой цели, недорогими и удобными. Сетку укладывают непосредственно на верх подушки, но обязательно на фиксаторы, чтобы обеспечить стали рабочей арматуры бетонную защиту. Толщину защитного слоя лучше принять 50 мм, а в качестве фиксаторов можно обойтись бетонными лепешками или крупными кусками щебня. Кирпичные обломки в качестве фиксаторов употреблять не нужно, поскольку по природе керамика кирпича, особенно силикатного – мочалка, способная вытянуть слишком много воды из бетона. Количество воды в бетонной смеси расчетное, и вся эта вода необходима для гидратации камня, поэтому на фиксаторах лучше не экономить. Подобные ошибки лишь кажутся незначительными, но на прочность будущего фундамента могут повлиять фатально. Готовые «стульчики» для дна плиты и «звездочки» для торцевых участков сетки, сделанные из пластика – недорогой и быстрый способ качественно армировать плиту.

Если беседка будет каркасной, и планируется анкерное крепление стоек каркаса к бетонной плите, то не следует забывать об арматурных выпусках или закладных деталях в расчетных точках плиты.

Бетонирование небольшой плиты под беседку принципиально не отличается от заливки любого подобного фундамента. Основными условиями успеха являются:

  1. Качественная бетонная смесь. Для плиты под беседку достаточна марка по прочности М250. Бетон можно готовить в мешалке из портландцемента М400, пески и щебня фракции 20-40, если имеющийся агрегат и количество рабочих рук смогут обеспечить одновременную и быструю заливку плиты без холодных швов. Если есть возможность заказать товарный бетон по оптимальной стоимости, то лучше этой возможностью воспользоваться.
  2. Плиту следует заливать за один раз. Рабочие, или холодные швы резко снижают стабильность и прочность монолитной плиты. По времени схватывания бетона в распоряжении строителя не такой уж большой период – перерывы между порциями заливки смеси не должны быть более 1,5 часов, и то если бетон свежий.
  3. Качественное уплотнение бетонной смеси. Воздух в бетоне оставлять нельзя, иначе марочной прочности этот бетон не достигнет никогда. Уплотнить плиту под беседку можно домашними садово-огородными инструментами, черенками, лопатами, обрезками арматуры или специальным вибратором для бетона, важен результат – воздушные пузырьки из смеси должны выйти. Конец процесса уплотнения заметен на поверхности бетона: пузырьки выделяться перестали, зато на верху видно белое цементное молочко – значит, бетон уплотнен достаточно. При этом специально выравнивать поверхность при правильно подобранной пластичности бетонной смеси необходимости нет – поверхность самопроизвольно выравнивается при уплотнении, и выполняют только заглаживание рейкой – правилом.

Фундамент для беседки 5456

Не менее важен уход за бетоном. Мало залить и уплотнить качественную смесь, следует еще и обеспечить бетону условия для набора прочности. Работают с бетоном на дачном участке обычно в теплое время года, когда создать нужные условия несложно. Особенно важны первые сутки твердения: любые механические и вибрационные нагрузки на бетон следует исключить полностью; от возможного размыва бетона дождевой водой следует предохранить поверхность, укрыв строительным пологом, пленкой или любым легким изоляционным материалом. Если ночи холодные, а дни жаркие, то правильным решением будет теплоизолировать бетонную плиту любым утепляющим материалом для бетона, или обычными опилками. В течении 28 суток нельзя позволять бетонной поверхности пересыхать, следует поливать бетон водой, начиная со вторых суток твердения, а от солнечных лучей и ветра следует укрывать бетон пленкой или дорнитом.

Опалубку можно снимать не ранее, чем через семь суток, но с этим спешить не стоит. После распалубки боковые поверхности плиты гидроизолируют битумной или битумно-полимерной мастикой, хороший современный гидроизолятор – жидкая резина. Но поскольку беседки обычно строят из подручных материалов или оставшихся от основной стройки, в качестве гидроизоляции можно применить любой стройматериал – тип изоляции обмазочный, рулонный или напыляемый. Материала на маленькую плиту требуется немного, и экономить на гидроизоляции не нужно, поскольку даже очень качественный бетон, не защищенный от агрессии грунтовых сульфатных вод, долго целым и крепким оставаться не сможет.

Фундамент для беседки 5455

При оптимальных условия твердения бетон набирает прочность, достаточную для производства последующих работ – монтажу каркаса или кладке кирпича – уже через две недели. Для начала работ достаточно иметь прочность плиты 75% от марочной, и все же спешить не стоит. 28-суточный бетон, набравший прочность в нормальных условиях – гарант долгой и надежной службы фундамента, а значит, и беседки.

После снятия опалубки и гидроизоляции торцов плиты остаются пазухи по периметру «котлована». Засыпку пазух выполняют той же щебенкой, которой укладывали дренажную подушку. Уплотнять щебень нужно тщательно, а после просадки добавлять щебенку до уровня верха плиты с повторным уплотнением: хороший дренаж очень важен для надежной эксплуатации фундамента.

Полы в беседке обычно делают в последнюю очередь. По гладкому прочному бетону монолитной плиты можно выполнить любое покрытие – деревянный пол на лагах в деревянной беседке, или садовый паркет, уложить террасную доску из ДПК, или сделать каменный пол. Керамические плитки прочно и надежно держатся на ровном бетонном основании. Особенно выгодно устройство монолитной плиты, если запланировано обустроить в беседке мини-печку, камин или барбекю. Монолитная плита без проблем выдержит нагрузку от каменной печки-барбекю, не говоря уже о любых нагрузках, возможных от меблировки или небольшого камина.

Фундамент для беседки 5454

Обустройство фундамента для садовой беседки несложно, поскольку объем работ очень мал. Но это не значит, что можно работать бюджетным материалом сомнительного качества или соблюдать технологию бетонных работ с позиций «по упрощенке». Качественная работа с бетоном всегда даст хороший результат, и беседка будет прочной, надежной и радовать хозяев многие годы. Как вариант – на готовом хорошо сохранившемся железобетонном фундаменте можно через десяток лет возвести другую нужную постройку, если ландшафтный дизайн участка будет модернизироваться. Кроме монолитного бетона, имеется еще один способ устроить надежный и недорогой фундамент – свайно-винтовой вариант: об этом в следующей публикации.

Как построить беседку из кирпича своими руками

Время чтения: 9 минут

  • Какую форму выбрать для беседки
  • Виды беседок
  • Как подобрать кирпич
  • Пошаговое строительство
  • Разработка проекта
  • Создание фундамента
  • Каркас и стены
  • Кровля
  • Пол
  • Внутренняя отделка

Беседка – это отдельно стоящая постройка, которую обычно размещают среди природного ландшафта (в саду, парке, розарии и др.). В большинстве случаев для строительства используют древесину, природный камень, но встречаются проекты и из кирпича. В этой статье мы рассмотрим, как построить беседку из керамики.

Арочные своды в беседке из кирпичаКакую форму выбрать для беседки

По количеству стен и наличию окон беседки обычно подразделяют на типы.

Полуоткрытая кирпичная беседка

  • Открытая беседка в своем классическом варианте не имеет стен, в некоторых случаях к этому типу относят постройки с одним ограждением. Такое сооружение можно использовать только в теплое время года. Иногда в открытых беседках, чтобы защититься от непогоды, устраивают жалюзи, занавесы или мягкие заслоны. Оставлять внутри круглый год садовую мебель и вещи, чувствительные к перепадам температур, не рекомендуется.

Строительство беседки из кирпича

  • Полузакрытая беседка может иметь 2 – 3 стены, в большинстве случаев она хорошо защищена от ветра и осадков, поэтому в ней можно находиться в плохую погоду. Часто у полузакрытых конструкций делают оконные проемы.
  • Закрытая беседка по сути представляет собой отдельное здание с одной комнатой без перегородок. В таком сооружении обычно есть полноценный дверной и оконные проемы. В них можно вставить рамы или закрыть их мягкими заслонами. Закрытую беседку с определенными ограничениями можно эксплуатировать практически круглой год. Например, там можно оставлять рассаду и молодые растения.

Закрытая беседка из кирпича

В беседках часто предусматривают зону патио – это площадка с грилем или каменной печью, которая используется одновременно в качестве кухни и столовой. Под печь следует залить отдельное возвышение на фундаменте.

Виды беседок

Форма и конструкция в плане может быть разнообразной.

Ротонда

  • Ротонда – беседка круглой формы, относится к открытому типу. Стен обычно не делают. По периметру окружности устанавливают колонны, которые держат крышу. Частным случаем ротонды является шестиугольная беседка.
  • Павильон – беседка обычно квадратной или прямоугольной формы. Может быть закрытого, полузакрытого или открытого типа.
  • Бельведер – разновидность беседки, созданная для обозрения окрестностей. Бельведер редко строят в виде отдельной постройки. Чаще он является частью здания. Например, на крыше.

Обычно строение не подразумевает хозяйственного применения, но в некоторых проектах может быть предусмотрен подпол или кладовая.

Как подобрать кирпич

Для строительства беседки подойдет практически любой кирпич. Рассмотрим основные разновидности.

Опорный столб из кирпича в беседке

  • Полнотелый керамический кирпич обладает наибольшей марочной прочностью. При этом имеет не очень презентабельный вид, поэтому для внешней кладки колонн и стен используется редко. В большинстве кладок такой кирпич идет на забутовку.

Забутовка – это процесс заполнения низкосортным материалом пространства между внешней и внутренней кладками. Технологию применяют для экономии при толщине стен больше двух кирпичей. Забутовку можно выполнять цельным кирпичом или кирпичным боем.

  • Пустотелый (щелевой) облицовочный кирпич, обычно применяется для внешней и внутренней части стены беседки. Наиболее экономичной является клад в половину кирпича с забутовкой центральной части. Также этот материал используют при кладке колонн.

Пустотелый кирпич

  • Клинкерный кирпич может заменить облицовочный, он обладает меньшим водопоглощением и лучше переносить эксплуатацию на открытом воздухе. Правда строительство из него обойдется дороже.
  • Огнеупорный (шамотный) кирпич используется для кладки печей и зоны вокруг нее. Обладает высокой устойчивостью к воздействию высоких температур.

Пошаговое строительство

Разработка проекта

Различают архитектурный (эскизный) и инженерный (строительный) проекты. Первый предполагает разработку внешнего вида сооружения, его общие габариты, высоту и расположение на плане участка относительно других построек. Обычно в архитектурном проекте не уделяется внимание узлам, фундаменту и некоторым конструктивным особенностям. Чтобы учесть все эти нюансы, обычно составляют еще и инженерный проект.

Разрабатывать эту документацию следует еще до начала строительных работ. Инженерный проект позволяет нам сразу учесть все необходимые строительные материалы и составить точную смету, «эскиз» не даст нам этого сделать.

Создание фундамента

Беседка из кирпича потребует создания бетонного фундамента, чтобы избежать просадки почвы под колоннами. Выбор конструкции ничем не ограничен: можно использовать, столбчатый, ленточный и монолитный вариант, также подойдет свайно-ростверковая конструкция.

Перед проектированием фундамента нужно учесть тип грунта, высоту залегания грунтовых вод и глубину морозного пучения. Беседка обычно не отапливается, поэтому земля под сооружением будет постоянно замерзать.

Про самостоятельное определение типа грунта читайте в отдельной статье на сайте.

  • Столбчатый фундамент представляет собой бетонные вертикальные сваи, которые заливают под колонны, внутрь помещают арматуру и гидроизоляцию от окружающего грунта.
  • Ленточный фундамент идет по всему периметру беседки, поэтому хорошо подходит для построек со стенами, обойдется он дороже, чем столбчатый вариант.
  • Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту. Её можно залить под всей постройкой или только под ее частью. Например, под кирпичную печь в зоне барбекю монолитную «подушку» нужно делать обязательно. Остальная часть беседки может опираться на ленту.

Если у беседки есть крыльцо, то под него тоже надо сделать фундамент. Подробнее про кладку крыльца из кирпича читайте в отдельной статье.

Каркас и стены

По проекту определяется количество стен и колонн. В местах, где кирпич соприкасается с бетоном необходимо уложить гидроизоляцию. Делают это, чтобы предотвратить капиллярное увлажнение кладки. Выпуски гидроизоляционного материала следует делать не менее 150 мм.

Виды гидроизоляции в кирпичных строениях

Капиллярная активность – это способность поднимать влагу по внутренним вертикальным каналам, она характерна для различных строительных материалов, поэтому отсечную гидроизоляцию строительные правила предписывают укладывать в любом случае.

Раньше в качестве гидроизоляции применяли рубероид, в современных условиях на рынке доступны варианты битумных рулонных материалов на стеклохолсте или стеклоткани. Также для этих целей подойдет материал для кровель с абразивной посыпкой. Его использование позволит снизить ползучесть кладки.

Идеально ровных фундаментов не бывает, поэтому первый слой кладочного раствора используют для выравнивания. Допустимо увеличить первый слой вяжущего до 10 – 30 мм. Если перепад фундамента составляет больше 20 мм, то в первый шов следует закладывать армирующую сетку. Если больше 40 мм, то потребуется доливка бетоном в опалубке.

Кладку обычно начинают от углов, где располагаются колонны. Для них обычно используют пустотелый кирпич. С визуальной точки зрения считается, что колонны должны иметь большие габариты по сравнению со стенами, поэтому часто внутри колонны делают забутовку.

Кирпичная кладка у беседки во многих проектах не выполняет несущей функции. В большинстве случаев сооружается сварной каркас с колоннами из труб круглой формы сечения. С внешней стороны эти элементы закрывают кладкой, из-за этого создается иллюзия, что основным конструкционным материалом является кирпич.

Стальные швеллеры также устанавливают в качестве перемычек, для опоры кровли укладывают стальные балки. По этой причине кладка не испытывает серьезных нагрузок, что часто избавляет от необходимости устройства арматурных поясов. При этом армировать сеткой каждый 2 – 3 ряд все равно стоит. Чтобы перевязать всю стену вместе с колоннами их возводят одновременно.

Рекомендуется выдерживать одинаковую толщину кладочного шва. Оптимальной считается размер 8 мм, но допускается увеличение до 10 мм. Чтобы размер везде был одинаковый используют шаблон из прутка арматуры, который укладывают при нанесении раствора.

Кровля

Монтаж крыши во многом зависит от проекта и конкретной конструкции. Тут диапазон решений ограничивается только фантазией. Можно использовать вальмовую, двухскатную, шатровую, многоскатную кровлю.

Устройство кровли в кирпичной беседке

Основой для крыши служит стропильная система, которая обычно выполняется из досок. В качестве опоры под стропильные ноги используется мауэрлат. Это брус, который укладывают по периметру стен, обычно он крепится к армирующему поясу при помощи шпилек.

Стропильные ноги закрепляют на мауэрлате стальными уголками, скобами или с помощью врезок. В верхней части доски опираются на конек.

Если беседка имеет большую площадь, то в скатных конструкциях могут возникать напряжения, которые делают кровлю неустойчивой. Конкретные решения будут зависеть от проекта и расчетов. Можно установить в центре беседке дополнительные деревянные колонны, которые будут поддерживать стропильную систему, можно сделать перемычки между мауэрлатом или ригели между самими стропилами.

На каркасе устраивают обрешетку из брусков, под разный кровельный материал выбирают свой тип обрешетки. Размер шага брусков зависит от уклона скатов. Для мягких покрытий (битумная черепица) применяют сплошной настил из ОБС или фанеры.

На обрешетке рекомендуется делать гидроизоляцию из рубероида или битумного рулонного материала.

Пол

Конструкция пола обычно зависит от фундамента. Если в беседке залита монолитная плита, то можно сразу приступать к финишному выравниванию и укладке чистового покрытия.

Для этой цели заливают стяжку, для идеального уровня сверху иногда добавляют слой наливного пола. На этот «пирог» можно укладывать керамическую или тротуарную плитку, деревянные настилы и другие варианты покрытий, которые подходят для эксплуатации в беседке.

В случае со столбчатым фундаментом или лентой можно устроить полы по грунту или сделать перекрытие под пол. В первом варианте, засыпают песчаную подушку, её уплотняют и дополнительно укрепляют щебнем. Перед устройством гидроизоляции полезно делать подбетонную подготовку.

Перед засыпкой песчаной подушкой следует извлечь старый слой грунта. Если под полом останется органика, то при перегнивании основание будет осаживаться. Прослойка щебня должна составлять 80 – 100 мм, подбетонную подготовку выполняют из бетона низкой марки слоем толщиной 20 см. Она позволяет получить ровную площадку под укладку слоя гидроизоляции.

На подготовленное бетоном основание укладывают гидроизоляционный материал. Желательно, чтобы это покрытие обладало минимальной паропроницаемостью. Сверху монтируют стальную армирующую сетку и заливают стяжку.

Если беседка будет использоваться в холодное время года, то пол по грунту полезной утеплить слоем экструдированного пенополистирола. Про ошибки, связанные с устройством полов по грунту, подробнее читайте в статье.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки беседки в большинстве случаев используют облицовочный кирпич. Если качество кладки не очень высокое, то можно оштукатурить и покрасить стены. Также часто используют варианты обшивкой деревом. В этом случае к стене крепят деревянную обрешетку, к которой потом прибивают вагонку или доску. Этот метод не подходит для беседок с печью. Если устраивается зона с открытым огнем, то в отделке лучше отдать предпочтение негорючим материалам.

Делаем беседку

Однажды семейный совет, обсудив очередные дачные задачи, обязал меня построить беседку. Тут же начали поступать предложения, касающиеся внешнего облика беседки, отдельных её узлов, материалов и пр.

Надо сказать, мнения были порой противоречивыми. Одни хотели видеть беседку прямоугольной, другие — многогранной. Пришлось жёстко пресечь эти дискуссии и взять на себя ключевые вопросы строительства, но я пообещал посчитаться с одним существенным пожеланием — в беседке должна быть возможность прилечь и отдохнуть.

И началось изучение состояния вопроса. Я уже не начинающий строитель, но за беседку взялся впервые. Оказалось, что существует множество типов этих сооружений, существенно отличающихся друг от друга, причём нередко лишь по причине погони за оригинальностью — чтобы не как у других!

В нашем старом садовом товариществе беседок мне, к сожалению, обнаружить не удалось. Приходилось их рассматривать из окон электричек. Однако такой способ обследования позволяет оценить только внешний облик, то есть понять, привлекательно смотрится сооружение или нет. Более обстоятельно рассмотреть конструкции мне удалось лишь на демонстрационных площадках строительных фирм.

Первоначально я составил перечень требований, предъявляемых к этому сооружению: красивый внешний вид, большая вместимость, малый расход материалов для возведения, незначительная площадь застройки, невысокая трудоёмкость изготовления основных узлов, простота сборки и долговечность конструкции.

Из этого перечня на первом месте оказался внешний вид беседки. И это вполне оправданно. Большинство наших дачников по-прежнему — «шестисоточники». Такие небольшие по нынешним меркам участки, как правило, не слишком эстетично организованы и застроены небольшими безликими сооружениями. В таких условиях именно беседка может хотя бы немного оживить и скрасить серую панораму, придать некоторую индивидуальность участку.

Какие они бывают. Можно выделить два основных типа беседок: четырёхгранные и многогранные. Такое деление — чисто условное и предлагается лишь для простоты анализа. К четырёхугольным относятся беседки, имеющие в основании форму квадрата или прямоугольника. Их главный определяющий параметр — прямой угол между сторонами. У многогранных беседок — в соответствии с предложенной классификацией — количество сторон (граней) основания превышает четыре, а углы между сторонами — тупые.

Встречаются беседки, представляющие комбинацию этих двух типов — различные полукружные, эллипсообразные и пр. Однако мы их сегодня рассматривать не будем.

Четырёхгранные беседки по форме мало чем отличаются от других дачных сооружений: домиков, сараев, хозблоков, летних кухонь и пр. Они просты конструктивно, и возвести их несложно. Конструкции узлов и методы строительства здесь хорошо известны многим дачникам.

Многогранные беседки, как правило, имеют форму основания, вписанную в окружность. Конечно, и квадрат, и прямоугольник также можно вписать в окружность, но как мы уже отметили, там есть прямые углы в основании. Количество сторон у многогранных беседок обычно бывает либо 6, либо 8. Чётное их количество выбирают из соображений симметрии сторон беседки относительно входа в сооружение.

Строительные фирмы, в которых мне довелось побывать, предлагают потребителям в основном прямоугольные постройки с размерами 3×3 м и 3×4 м, причём не очень интересные по внешнему виду. Сказывается стремление изготовителей к простоте производства. Но стоимость их продукции приличная: цена беседки — 60 тыс. руб., монтаж — 10 тыс. руб., и в целом затея выливается в кругленькую сумму.

Один образец привлёк моё внимание особо. При осмотре я обнаружил, что в углах нет лавок, поскольку здесь человек сидеть не сможет — мало места. И если, по скромным антропологическим меркам, сидящий человек занимает 0,5 м, то из периметра прямоугольных беседок 2 м пропадает зря.

Что касается внешнего вида беседки, то и здесь четырёхугольные постройки не вносят особого разнообразия в ландшафт дачного участка. Совсем другое дело — многогранные беседки. Одна шатровая крыша — уже украшение.
В конечном счёте я и выбрал шестигранную беседку. Прикинув количество потенциальных пользователей нашей беседки, решил остановиться на сооружении, основание которого вписывается в окружность 03 м, Попробуем же сравнить показатели такого сооружения с беседкой квадратной формы, размеры которой в плане — 3×3 м.

По вместимости обе беседки примерно одинаковы (12-14 человек). Расход материала — в пользу шестигранной беседки. Контур её основания близок к окружности, периметр которой меньше, чем у квадрата. Площадь земли, занятой под шестигранную беседку, на 10% меньше, чем у квадратной.

Рис. 1. Схема разметки беседки: О — геометрический центр построения беседки; О1 — условный центр построения крыши беседки.

Выбрав тип беседки и определившись с её размерами, я вычертил в масштабе на миллиметровке план беседки (рис. 1). От места предполагаемого входа через центр окружности (точка О) провёл прямую линию I-I. Перпендикулярно этой линии на дуге окружности отметил хорду cd, соответствующую 2 м

α2=(3601) /5

Отложив значение этого угла из центра О, я получил шестигранник abcdf, каждая точка которого соответствует месту установки стоек сооружения. Соединив точки б и е, получил прямую, по которой предполагалось смонтировать центральную балку-затяжку. Пересечение этой линии с центральной — место установки стойки конька. Следовательно, точка O1 является центром построения крыши беседки.

Таким образом получилось незначительное (около 20 см) смещение центров окружности О и центра построения крыши О1. Однако несмотря на то что крыша — несимметричная, со стороны эта разница совершенно незаметна.
Итак, в результате масштабного построения я получил все основополагающие размеры и профиль сооружения. Теперь можно было рассчитать количество потребных материалов.

Конструкция. Как и любая другая постройка, беседка в общем случае включает в себя фундамент, пол, стены, потолок, крышу, наружную и внутреннюю отделку. Впрочем, пол и потолок в таких сооружениях могут отсутствовать.

Начнём с фундамента. Он может быть столбчатым, ленточным или же в виде сплошной бетонной плиты. Как известно, в условиях пучинистых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод надёжным является ленточный фундамент. Но при такой конфигурации делать его сложно. Непростая работа — изготовить 12 щитов опалубки, под непрямыми углами установить и состыковать их, да ещё уложить арматуру. Этот тип фундамента целесообразно применять, когда он, кроме опорной, выполняет другие конструктивные функции: обеспечивает крепление стоек, является основой размещения несущей конструкции пола и пр.

Следует учесть, что нагрузки от беседки — незначительные, и классический подход к фундаменту как мощному основанию под массивное сооружение в данных случаях не уместен. Фундамент беседки должен служить базой для размещения элементов конструкции и отделять постройку от грунта.

В своё время я замостил дорожки своего участка плиткой, технология укладки которой довольно проста. Многолетняя эксплуатация показала эффективность применения этих штучных изделий. Плитки не скачут друг относительно друга, как, например, опоры столбчатого фундамента. После зимы покрытие выглядит как обычно, следовательно, силы пучения одинаково воздействуют на все плитки, равномерно поднимая и опуская их. В беседках плитку — ввиду её долговечности—также нередко укладывают вместо деревянного пола.

Именно плитку я и решил использовать в качестве опоры беседки. В моём случае плитка является и фундаментом, и полом, что очень важно с экономической точки зрения.

Основа стен беседки — стойки. В зависимости от того, как и чем заполнены проёмы между ними, беседки могут быть открытыми, полуоткрытыми и закрытыми (рис. 2).

Рис. 2. Типы беседок: а — открытая; б — полуоткрытая; в — закрытая (павильон).

Открытые беседки — самые простые и дешёвые. Стойки, крыша да скамейки. Такие сооружения нередко устанавливают в парках и скверах, чтобы человек на прогулке мог присесть и отдохнуть.

В полуоткрытых беседках нижняя часть стен закрыта. Это может быть и обшивка из отделочной доски или фанеры, и конструкция, сложенная из брусьев или брёвен.

Что касается верхней части стен беседки, то здесь всё определяет вкус, умение и фантазия мастера, Красиво, например, смотрятся решётки, которые обычно размещают на стыке с крышей. Впрочем, решётки могут быть и на всю высоту стен — от пола до крыши. Да и нижняя часть конструкции может быть не лухой: нередко ограждения делают из плоских или резных балясин, а в брусовых простенках могут иметься проёмы (например, в виде крестовин). В некоторых случаях между стойками устанавливают диагональные раскосы из брусков. Дачники порой о сквозняках особо не думают, главное — оригинальность.

В закрытых беседках нижняя часть стен обшита и даже бывает утеплена, а верхняя часть — остеклена. При значительных размерах и с оборудованным дверью входом такая беседка превращается в жилой павильон, позволяя с комфортом проводить время и в дождливую, и в ветреную погоду. По существу такие сооружения превращаются в небольшие домики. Там можно спать, заниматься любыми делами, а при необходимости и готовить. Впрочем, ничто не мешает оснастить верхнюю часть стен постройки съёмными рамами, что позволит трансформировать павильон в беседку и наоборот.
Основу каркаса беседки составляют стойки. В поперечном сечении они могут быть круглыми и прямоугольными, а по исполнению — массивными или составными (собранными из пиломатериалов различного сечения).
Что касается способов установки стоек, то проще всего их вкопать в землю, что обеспечивает надёжную фиксацию основы конструкции. Однако срок службы древесины в земле — непродолжительный. Развитием этого способа крепления является установка стоек в гильзы (обрезки труб), заделанные в бетон (а можно и просто в грунт). Стойка в этом случае надёжно фиксируется, но со временем всё равно разрушается, поскольку сырая древесина при отсутствии проветривания наиболее подвержена биоповреждениям.

Рис. 3. Схемы крепления стоек: а — сборные, из досок; б — конструкция с брусовыми стенами; 1 — нижняя рама; 2 — сборная стойка; 3 — штырь; 4 — брус нижней части стены.

При наличии ленточного фундамента или бетонной плиты нужны закладные элементы (анкеры), к которым крепят несущие стойки. В этих случаях древесина сохраняется хорошо. Ещё один вариант — беседки с деревянными полами. Их монтируют на деревянной раме (рис. За), к углам которой крепят стойки.

Если же нижняя часть беседки сложена из бруса или кругляка, то в углах высверливают отверстия, загоняют туда штыри из прутка или арматуры, а на них устанавливают стойки (рис. 3б).

Изготовление беседки. Для начала следует определиться с местом, где будет установлена беседка. Примерно представить расположение будущей постройки на выбранном участке можно с помощью кольев, установленных по её периметру, Их высота должна соответствовать высоте стоек, а центральную вешку нужно сделать по коньку крыши. После этого не спеша обходят участок и оценивают своё решение, Разумеется, чем больше площадь участка, тем проще выбрать расположение беседки. Труднее это делать на освоенном участке площадью 6 соток. Здесь придётся считаться не только с постройками и растительностью, но и с тенью, которую отбрасывают все объёкты — и собственные, и соседские. Чтобы учесть этот момент, в определённые часы дня колышками отмечают расположение теней от различных объектов, В результате получают контуры теней, которые также повлияют на выбором места монтажа.

После определения места установки беседки я разметил её основания непосредственно на грунте. Вначале получил внутренний контур abcdef и вбил колышки, затем от этого контура отступил 30 см и снова вбил колышки, В результате получил контур a1 b 1c1d1e1f1 ,который предстояло выложить плиткой. Прибавку к площади предусмотрел, чтобы отдалить от беседки растительность, исключив её контакт с обшивкой стен. Колышки внутреннего контура после этого убрал, чтобы они не мешали снимать грунт под плитку. Колышек в центре О пока оставил.

После этого я выбрал грунт на глубину 15-20 см (около 2 м 3 ). На дно выемки уложил слой щебня толщиной 5 см, засыпал сверху песок и утрамбовал, Подготовленное основание выровнял по горизонту. После этого можно было укладывать плитку.

Несколько слов о плитке. Удобнее всего использовать квадратную размерами 30×30 или 40×40 см. С большими габаритами работать сложнее, да и при многогранной конфигурации площадки будет больше отходов.
При покупке следует обратить внимание на фактуру лицевой стороны плитки. Изделия с глубокими прямыми, доходящими до середины плитки канавками менее прочны и при укладке чаще раскалываются. Практичнее плитки с рисунком, где меньше прямых линий, а если и есть, то они неглубокие и располагаются группами в шахматном порядке.

Приобрести плитку сейчас не проблема. Кругом объявления о её продаже с бесплатной доставкой. Однако не посмотрев материал, не спешите заказывать. Привезут, разгрузят, а начнёшь укладывать — часть оказывается расколотой ещё в стопке.

Плитка с крупным и глубоким рисунком чаще раскалывается.

Рис. 4. Схема разметки основания на грунте: 1 — контур беседки; 2 — контур основания из плиток.

Доставленную плитку следует правильно уложить. Площадка должна быть ровной. Хранить лучше стопами высотой по 60-80 см. Плитки нельзя располагать лицевой стороной к земле, а соседние стопы не должны плотно соприкасаться.
Для укладки плитки понадобятся следующие инструменты: металлические грабли, совковая лопата, трамбовка, мастерок, резиновый молоток, болгарка с диском по камню, рейка и уровень. Перед укладкой необходимо восстановить геометрический центр разметки основания беседки, Для этого достаточно натянуть шнуры между колышками осей I — I и II — II (рис. 4), а на их пересечении вбить центральный колышек. Пока он мешать не будет, а вот для ориентации он нужен.

Какую крышу выбрать для беседки?

Самая, пожалуй, сложная и ответственная (и с точки зрения устройства, и в плане эстетики) часть беседки — крыша. В многогранных беседках обычно применяют шатровые конструкции. На них и остановимся подробнее. В значительной мере именно крыша определяет архитектурный облик беседки.

Кровли из плоских материалов (оцинковки или рубероида) постройку не украшают. Волнистые материалы (шифер, ондулин, профнастил) несколько оживляют архитектуру строения, но работать с ними (особенно при стыковке листов) — непросто. Да и расход кровельного материала выше.

Хорошо смотрятся черепица и металлочерепица — материалы, сочетающие в себе продольные и поперечные рельефные линии. Однако натуральную черепицу из-за её большого веса на беседках применяют редко. При монтаже металлочерепицы — свои проблемы. Во-первых, её раскрой сопряжён со значительными потерями материала, а во-вторых, резать этот материал в условиях самодеятельного строительства диском болгарки нежелательно, поскольку создаются условия для коррозии в дальнейшем всей кровли.

Красиво смотрится кровля из деревянных дощечек (гонта). Но его изготовление, к сожалению, сложно. Битумная черепица тоже красиво смотрится. При её монтаже отходов мало, а на крыше создаётся оригинальный рисунок, но при этом есть своя особенность — для укладки требуется сплошной настил. По стоимости же такая кровля — недёшева.

В старину строения довольно часто венчала деревянная кровля: щепа или дранка. В наши дни древесиной не кроют. Производство кровельных материалов шагнуло далеко вперёд. Но фронтоны и стены домов, обшитые расположенными внахлёст досками, и сегодня встречаются нередко, Когда шпунтованные доски были в дефиците, люди именно так и выходили из положения. Доски располагали поперёк дождевого потока внахлёст, что обеспечивало эффективную конструктивную защиту ограждающей конструкции от влаги. После дождя такая поверхность быстро высыхает. Эту идею я и решил принять в качестве базовой для устройства кровли беседки.

Плитка с таким рисунком прослужит дольше.

Осаживание выступающих плиток

При традиционной технологии участок рядом с уже уложенной плиткой ещё раз трамбуют, выравнивают мастерком, а на подготовленное место укладывают следующий ряд. Уложенные плитки осаживают киянкой с резиновым бойком, проверяют горизонтальность укладки, а затем подготавливают место под следующие плитки.

Начинать удобнее с верхнего угла (от точки c 1 до точки d1. Выравнивать плитки надо по шнуру, который соединяет между собой точки контура. Первую плитку первого ряда укладывают так, чтобы её нижний левый угол располагался на линии c1b1(рис. 5). Уголок плитки при этом будет выступать за линию контура. Его можно отрезать алмазным диском. В конце первого ряда за точкой d1 также может оказаться значительная часть плитки. Есть смысл её отрезать и, развернув, уложить на край следующего ряда. В таком порядке укладку продолжаем до середины площадки. Здесь у точки б1 первую плитку, возможно, придётся обрезать с двух сторон.

Рис. 5. Схема укладки плитки: 1 — геометрический центр; 2 — шнуры; 3 — плитка; 4 — гвоздь; 5 — шнур; 6 — крючок; 7 — песчаная подушка.

Рис. 6. Приспособление для укладки плитки: 1 — плитка; 2 — гладилка.

При подходе к центру колышек убираем и натягиваем шнуры I — I и II — II. Геометрический центр основания переносим на уложенную плитку, после чего её вынимаем и сверлим сквозное отверстие ø 4-5 мм. Вынимать плитку удобно проволочным крючком.

Просверлив плитку, вставляем её на место и продолжаем укладку до предполагаемого входа в беседку (линия a1f1). Здесь плитки могут не доходить до контурной линии или заходить за неё. И в том и в другом случае резать ничего не надо, поскольку от входа целесообразно уложить дорожку этими же плитками.

Таким образом, укладка плитки по классической технологии — дело не быстрое. Каждую приходится прикладывать по несколько раз, многократно разравнивать песок, чтобы получить горизонтальную поверхность и нужную толщину подушки.
В своё время я задумался, как ускорить подготовку песчаного основания под укладку плитки. Вспомнил про грейдер, который выравнивает дорогу. Сделал простое приспособление — ступенчатую гладилку (рис. 6), высота скребка которой равна высоте плитки, а длина — в 1,5 раза превышает размер плитки. Когда опорная часть приспособления скользит по плиткам, скребок выравнивает поверхность основания.

Как пользоваться этим приспособлением? Первый ряд плитки укладывают и тщательно выверяют по высоте и по горизонтали. Он становится базовым. Затем рядом уплотняют песок, уровень которого должен быть немного выше основания уложенных базовых плиток. После этого гладилку протаскивают вдоль готового ряда. Скребковая часть при этом снимает лишний песок. По мере его накопления угол расположения скребка меняют и грунт отводят в сторону. После этого укладывают плитки, которые теперь становятся базой для следующего ряда. Далее действуют по той же схеме. Дело продвигается быстро, а результаты — отменные.

Правильно уложенные плитки должны располагаться в одной плоскости. Проверяют это рейкой. Если плитки оказались ниже, подсыпают песка, если выше — осаживают или выбирают часть песка из-под них. Помимо этого нужно следить за тем, чтобы смонтированные плитки равномерно контактировали с грунтом. Для проверки (после некоторой выдержки) следует походить по уложенному ковру. Если плотного контакта с песком нет, то плитка качается и проседает с одного края. В этом случае её вытаскивают, подсыпают песка, который надо уплотнить.

Для этой операции можно применить простое приспособление. Из обрезков досок, располагая их слоями под прямым углом, делают муляж плитки в натуральную величину. Далее действуют так. Плохо установленную плитку вынимают, а вместо неё вставляют муляж и ударами тяжёлого молотка утрамбовывают песок. Затем приспособление вынимают, а на его место укладывают плитку.

Снова разметка. После укладки плиток надо снова выполнить разметку основания. Но теперь контурные линии нужно нанести на поверхность плиток. Для этого используют рейку-поводок, которую фиксируют через просверленное отверстие центральной плитки (рис. 7). В отверстие же на другом конце рейки вставляют цветной карандаш или маркер. Используя этот своеобразный циркуль, на плитке вычерчивают окружность заданного диаметра (в нашем случае — 1,5 м).

Разметка узлов каркаса на плиточном ковре

Рис. 7. Разметка беседки на плиточном основании: 1 — ось вращения; 2 — плитка; 3 — карандаш; 4—рейка; а, б, с, д, е, f —места установки стоек.

Дальнейшие построения можно сделать уже описанным способом. Таким образом, в результате разметки получаем контур беседки в натуральную величину и два центра: геометрический — для построения беседки — и условный — для возведения крыши.

Рис. 8. Стойка с основанием: 1 — основание; 2 — стойка; 3 — угольник; 4 — клинья.

Теперь можно приступать к изготовлению и монтажу стоек. В рассматриваемом случае стойки — из бруса сечением 100×100 мм, а их основание — из бруса сечением 150×150 мм (рис. 8). Соединение стойки с основанием — врезкой. В торцах стоек сделаны пропилы для забивки туда берёзовых клиньев, смазанных клеем. Стойку с основанием соединяем саморезами, под которые следует предварительно просверлить отверстия.

Стойки с основаниями устанавливаем в размеченные углы шестигранника так, чтобы доски обшивки попадали точно на грани стоек. Затем на брусе отчерчивают линии (аб и бс), по которым обрезают концы заготовок, удаляя лишние части (рис. 9). Параллельно размеченным линиям проводят линии для получения врезок под связи-перемычки между основаниями стоек, которые в рассматриваемом случае вырезают из досок сечением 50×150 мм.

Монтаж беседки

Известно, что в любой деревянной постройке от влаги сильнее страдают нижние элементы. Именно поэтому под сруб нередко рекомендуется укладывать доску сечением 50×150 мм, пропитанную антисептиком. Но вытаскивать из-под дома прогнившую доску и заменять её новой достаточно сложно. В отношении же беседки всё значительно проще. Приподнять угол лёгкого сооружения можно даже гвоздодёром.

Для повышения долговечности беседки я решил применить антисептированные подкладки из доски толщиной 25 мм (см. рис. 9).

Основа каркаса беседки — стойки, установленные непосредственно на выложенное плиткой основание.

Рис. 9. Монтаж стоек каркаса: 1 — стойка; 2 — колода основания; 3 — нижняя перемычка; 4 — средняя перемычка; 5 — верхняя перемычка; 6 — подкладка; 7—монтажная канавка.

Итак, основа конструкции готова. Стойки, соединённые с колодами, предварительно расставляем по размеченным местам. С помощью гидроуровня обозначаем на стойках одинаковую высоту (возможны некоторые колебания высотных отметок уложенных плиток). От этих контрольных точек отмеряем нужное расстояние, маркируем стойки и обрезаем их по высоте. Теперь можно заготовить перемычки нужной длины и приступать к окончательному монтажу стоек. Делать это лучше, предварительно соединив стойки парами в горизонтальном положении. После подъёма этих модулей соединяем их нижними перемычками и лобовыми досками. По завершении данного этапа работ получаем каркас беседки, который нужно надёжно связать с грунтом.

Что касается крепления стоек, то здесь также есть свои нюансы, поскольку мы имеем не сплошное основание, а площадку, покрытую отдельными, не соединёнными между собой хрупкими плитками. Покрытие мы использовать не можем, но под ним находится грунт, за который можно зацепиться, если бы не мешала плитка.

Решаем задачу так. Проходим через отверстие в плитке металлическим штырём, который забиваем на нужную глубину и соединяем его с основанием стойки (рис. 10).

Рис. 10. Крепление основания стойки к грунту: 1 — стойка; 2 — колода основания; 3 — плитка; 4 — защитная подкладка; 5 — штырь; 6 — саморез.

Основная функция штырей, в качестве которых можно применять уголки, трубы, арматуру и пр., — удерживать беседку от опрокидывания. Силы пучения в данном случае для нас роли не играют. Беседка может равномерно подниматься и опускаться вместе с грунтом без ущерба для её конструкции.
Поскольку сверлить отверстия в плитках довольно трудно даже специальным инструментом по камню, то можно сделать так. Колоды оснований стоек в нескольких местах пересекаются с межплиточными швами. Достаточно пометить эти места, а затем вынуть плитки и болгаркой слегка подработать их края. Делать это следует после расстановки стоек.
Тогда же можно приступать и к отделке нижней части беседки. В рассматриваемом случае постройка обшита обрезными строгаными досками внахлёст (рис. 11). Такое оформление — дешёвое, практичное, а благодаря рельефной фактуре красиво смотрится.

Рис. 11. Схема обшивки нижней части корпуса беседки: 1 — стойка; 2 — колода основания; 3 — нижние перемычки; 4 —доски обшивки; 5 — отделочные накладки.

Открытые части стоек отделаны декоративными накладками, которые закрывают неизбежные для сырой древесины трещины. Верхние торцы досок обшивки закрыл подлокотниками, изготовленными из досок сечением 50×150 мм.

Крыша. У беседки крыша, как правило, — шатровая и по существу — самонесущая. Если работать в одиночку, то поднимать сразу готовые сектора трудно. Поэтому проще делать крышу со стропилами, для установки которых потребуется опора в центре шатра.

Штыри в основании позволяют предотвратить смещение стоек только внизу. Верхняя же часть конструкции жёстко не зафиксирована. Если поднимать наверх готовую раму, то потребуется сложная технологическая подготовка. Я поступил по-другому.

В соответствии со схемой расстановки стоек мы имеем модуль из трёх расположенных в одну линию стоек. Они смогут стать надёжной базой, если их точно выставить и зафиксировать раскосами.

Вторую базу можно получить в середине беседки (см. рис. 7), связав вершины стоек b и е прогоном, чтобы расстояния сверху и снизу были одинаковыми. Остаётся соединить вершины стоек a, f, и получится третья база. Для соединения используем доски сечением 50×150 мм.

Дальнейшие действия такие. На середину прогона be устанавливаем опорный столбик из бруса сечением 100×100 мм с выбранным снизу пазом. На верхней части столба делаем 7 граней (по количеству стропил) (рис. 12).

Рис. 12. Схема монтажа крыши: 1 — стойки; 2 — стропила; 3 — потолочные лаги; 4 — центральный столбик.

Стропила на опоре соединяем как лепестки ромашки, а верхушку столбика выполняем в виде остроконечного шпиля.
В качестве кровли я решил использовать доску-дюймовку, которую прибил к стропилам внахлёст, Крыша получилась привлекательной, а ступенчатое расположение досок обеспечивает быстрое стекание воды, предотвращая тем самым загнивание древесины. Обшивку каждого сектора крыши делал снизу вверх, а стыки досок на стропилах закрыл коньковыми накладками.

Каркас беседки смонтирован

В качестве кровли использованы набитые на стропила внахлёст доски.

Отделка и оборудование. После завершения кровельных работ остаётся доработать сооружение изнутри — изготовить и смонтировать скамейки и стол, произвести отделочные операции. Здесь также многое зависит от мастера, его вкусов и возможностей.

Например, стол для удобства размещения компании можно изготовить с откидными столешницами. Сиденья скамеек и столешницу целесообразнее набирать из брусков так, чтобы между ними были щели, — тогда вода не будет застаиваться. Внутренние элементы отделки желательно делать съёмными и для лучшей сохранности убирать их на зиму в закрытое помещение.

Если покажется, что беседка выглядит низковатой, с неудобными пропорциями, можно установить флюгер, который украсит сооружение и изменит визуальное восприятие сооружения.

Что касается отделки различных зон беседки, то здесь у каждого свои вкусы. Особенно если речь идёт о цветовой гамме отделки. Хотя чаще здесь преобладают два цвета: один — для крыши, другой — для корпуса беседки. Важно, чтобы крыша беседки гармонировала с другими постройками на участке.

В заключение хочется отметить, что разработанная и построенная автором в одиночку беседка экономична по стоимости и конструктивно проста, что позволяет не только легко её возвести, но и перенести на другое место в случае необходимости.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Деревянная прямоугольная кухня-беседка для дачи

Детский домик 1 akciya.png

Деревянная прямоугольная кухня-беседка для дачи – это сооружение, которое прекрасно подходит для отдыха. Давно известно, что блюда, приготовленные на открытом воздухе, гораздо вкуснее пищи, сделанной в духовке или на газовой плите.

Деревянная прямоугольная кухня-беседка для дачи

Функциональные зоны

Деревянная прямоугольная кухня-беседка для дачи может делиться на следующие зоны:

  • Место для приготовления шашлыка или барбекю. Здесь находится мангал, барбекюшница или небольшая печь. Особое внимание при обустройстве этой зоны следует уделить пожарной безопасностей. К примеру, напольное покрытие, находящееся в непосредственной близости от топки, защищают металлом или камнем. Изоляция также потребуется при выводе трубы через крышу;
  • Столовая зона. Здесь располагаются стол, стулья и другая мебель;
  • Проход. Крайне важно обеспечить беспрепятственное перемещение гостей от входа в беседку к очагу.

Виды

Перечень видов беседок из дерева с кухней включает в себя следующее:

  • Открытые сооружения. Речь в данном случае идет о простейшей постройке, не предусматривающей утепления. Соответственно, стоить ее строительство будет немного. Главный недостаток: такие беседки нельзя использовать в зимнее время. Зато зимой здесь можно складировать различный инвентарь. Мебель в открытой беседке должна быть максимально простой (поскольку ее внешний вид может пострадать из-за насекомых, УФ лучей или осадков);
  • Закрытая летняя кухня-беседка. Как правило, такие сооружения предполагают наличие качественного утепления и остекления. В определенных случаях закрытые беседки отапливают круглый год. Как вы сами понимаете, отдыхать в семейном кругу здесь можно в любую погоду. Если беседка является большой, то здесь можно расположить даже холодильник, СВЧ печь и несколько шкафов для посуды. Таким образом, вам не придется носить различные кухонные принадлежности из дома. Самое главное – предусмотреть качественную вентиляцию. В противном случае готовка в знойные дни станет проблематичной.

Деревянная прямоугольная кухня-беседка для дачи

Важные советы

Если вы решили построить кухню-беседку, следующие рекомендации вам обязательно пригодятся:

  • Вокруг беседки должно находиться как можно больше зелени. Если у вас пустой участок, то вы сможете посадить живую изгородь (она вырастает всего за пару лет). Также можно использовать вьющиеся растения, которые будут находиться прямо на стенах сооружения;
  • Уделите внимание грамотному освещению. Одной люстры будет недостаточно. Желательно, чтобы в разных углах конструкции было несколько светильников. Для этой цели, к примеру, можно использовать подвесные фонари;
  • Желательно, чтобы столовая зона располагалась на расстоянии 2 метров от очага. В этом случае дым и жар не будут мешать вашим гостям.

Наши услуги

Понадобились прямоугольные деревянные беседки? Свяжитесь с нами по номеру +7 (343) 207-09-15. Наши менеджеры с радостью ответят на любые ваши вопросы. Все консультации предоставляются на бесплатной основе. То же самое касается выезда мастера на ваш участок для выполнения необходимых замеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *