Какой диаметр подрозетника для розетки
Перейти к содержимому

Какой диаметр подрозетника для розетки

  • автор:

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

  • Стандартные размеры подрозетников
  • Монтаж одиночного подрозетника
  • Монтаж нового подрозетника в старый
  • Установка блока подрозетников
  • Монтаж на прочие поверхности
  • Расположение провода в подрозетнике
  • Вывод

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников для гипсокартона

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень,
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
  • Зубило,
  • Молоток,
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
  • Алебастр, вода.

Схема месторасположения подрозетника

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

Отверстие под подрозетник

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Положение провода в подрозетнике

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Подрозетник для монтажа в полые стены с кабель-каналом С3Е3 КК

С3М2

Коробка установочная (подрозетник) с кабель-каналом предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных приборов в полые гипсокартонные, фанерные, ДСП и другие стены. Представляет собой подрозетник С3Е3 с установленным на него кабель-каналом. Присоединение двух подрозетников с помощью кабель-канала, обеспечиват межосевое расстояние 71мм., и образует закрытый соединительный канал для проводки между ними. Монтаж в стены производится с помощью крепёжных лапок и саморезов размером — 3,5х50 мм. Имеются два самореза размером — 3х20мм. для крепления в подрозетнике розеток, выключателей и других электроустановочных изделий. Цвет синий. Материал пластик.

Технические характеристики

  • Наружный диаметр подрозетника — 68 мм.
  • Внутренний диаметр подрозетника — 65 мм.
  • Высота подрозетника — 47 мм.
  • Длина подрозетника с кабель-каналом — 94 мм.
  • Степень защиты — IP 20.
  • Напряжение — 400 В.
  • Масса — 24±1 г.
ДОСТАВКА

Любыми транспортными компаниями по согласованию с персональным менеджером.

Установочні коробки під розетки

Коробка КМ40021 установна d65х40мм для порожніх стін IEK - UKG10-065-040-000-M

Установча коробка або підрозетник — служить для надійної фіксації розетки або вимикача в підготовленому для них отворі, і є незамінною частиною електропроводки. Правильно підібраний та встановлений підрозетник — запорука комфортної та, головне, безпечної експлуатації не тільки розеток, а й інших електроустановних виробів (димерів, світлорегуляторів, датчиків тощо). Монтажні розеткові короби, представлені на ринку України, виготовлені під розетки із заземленням стандарту Schuko.

Конструктивні особливості підрозетників

підрозетник у бетоні

Перед тим, як купити підрозетник, необхідно визначити спосіб організації електропроводки, характеристики приміщення, в якому будуть виконуватись роботи, а також тип Коробки з її місткості та способу монтажу. Цільове призначення тих чи інших підрозетників визначається їх видом, формою, матеріалом виготовлення. Стандартні габарити “склянки” установочної коробки мають внутрішній діаметр 60-65 мм, при зовнішньому діаметрі максимум 68 мм і глибину 40-45 мм. Основна маса виробів виготовляється із пластику, рідше – з металу. За формою відрізняють круглі, квадратні та овальні (на кілька місць) конструкції. За кількістю модулів виробу бувають наступні види:

  • одинарні — одномісні під одну розетку/вимикач, або модульні (блокові, що з’єднуються), з можливістю з’єднати кілька екземплярів у єдину групу за допомогою сполучних елементів (конекторів);
  • на 2 місця поряд;
  • потрійні — на три точки в ряд;
  • на 4 місця та більше в одному корпусі.

Цільні коробки на кілька місць спрощують процес монтажу і дозволяють встановлювати ряд механізмів електроустановочних пристроїв вертикально або горизонтально. Однак вартість цілісного блоку буде дещо вищою, ніж така сама кількість одинарних модульних елементів.

Існує два види конструкції пластикової склянки підрозетника:

  • для твердих поверхонь (цегла/бетон);
  • для порожніх стін (гіпсокартон/ДСП).

За типом установки монтажні коробки бувають:

  • прихованого способу монтажу — звичайні “склянки” для стін;
  • відкритого типу установки — накладні конструкції для кріплення на плінтус.

Підрозетники для бетону та інших твердих стін

підрозетник у гіпсокартон

Глибокі підрозетники (60-62 мм) дозволяють приєднати додатково пристрій (наприклад, реле), а також можуть служити як розподільна коробка, якщо електропроводка проводилася без неї.

Підрозетники для гіпсокартону

Для монтажу в порожніх стінах (гіпсокартон, ДСП) застосовують настановні коробки зі спеціальними кріпильними елементами “лапками”, розташованими з боків. Такі притискні механізми упираються в основу стіни з внутрішньої сторони і дозволяють надійно зафіксувати склянку.

Що монтувати в стіни з дерева?підрозетник під вимикач

Для монтажу на дерев’яні поверхні (колод, вагонки, ДСП) раніше використовувалися склянки з металу. З міркувань безпеки їх практично повністю витіснили вироби із термостійкого пластику, який, на відміну від металу, не проводить електричного струму і не підтримує горіння. Вибираючи підрозетники для дерев’яних поверхонь потрібно врахувати, що для товстих стін із бруса або зрубу підійдуть врізні моделі, а для тонкого матеріалу (ДСП, вагонка) – екземпляри з притискними лапками.

Якого виробника вибрати?

На ринку України представлені настановні коробки різного цінового сегменту та комплектації.
Підрозетники українського виробництва (наприклад, Білмакс та Smartbox) мають доступну ціну, при тому багато компаній виготовляють досить якісне обладнання за прийнятною вартістю.
Популярні виробники IEK, Kopos (Чехія) та Elektro-Plast (Польща) вирізняються широким асортиментом виробів середнього цінового класу.

Німецькі та французькі бренди (Spelsberg, Legrand) славляться високою якістю матеріалів, зручною конструкцією, додатково комплектацією шурупами та інструкцією. При цьому настановні короби преміум сегмента (Berker, Hager) найчастіше доступні лише на замовлення.

Визначивши місце монтажу, типи стін, необхідну кількість електроустановочних пристроїв та інші параметри, стануть очевидними необхідні конструктивні особливості та кількість установочних коробок. Це дозволить купити підрозетники для організації електропроводки будь-якої складності. Консультанти нашого інтернет-магазину допоможуть з підбором продукції необхідних характеристик, а також оформленням замовлення з будь-яким зручним способом оплати та доставки.

Статьи

Как известно, установка розеток в квартирах и офисах производится в специальные монтажные коробки, так называемые подрозетники.

Необходимо пробурить отверстие под розетку. Наиболее эффективным является использования специальных коронок с алмазными режущими сегментами.

Коронка состоит из небольшого куска трубы, в края которой встроены режущие сегменты со специальным напылением. Наиболее используемыми являются алмазные сегменты.

Задняя часть коронки закрыта фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора и крепёжный элемент для центрирующего сверла, которое применяется для фиксации и стабилизации инструмента в пробуриваемом углублении. Без сверла отверстие может получится неровным, со смещением. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка .

Какой диаметр коронки по бетону для стандартной розетки ? Какая коронка лучше?
Эти и многие другие вопросы часто задаются на различных строительных форумах и порталах.

Полезные советы

  • Как правило для высверливания отверстия стандартного подрозетника используют коронку 68/70 мм, где 68 — это диаметр отверстия, а 70 мм — это рабочая длина.
  • Помимо диаметра 68 мм, существуют и другие: 51, 82, 102, 127. Посадка M16.
  • Ресурс коронки 6-8 погонных метров.
  • Диаметр коронки для розетки следует выбирать с запасом, т.к. иногда бывает сложно выдержать горизонт осей групп. А так будет место для корректировки.
  • Для сверления можно использовать перфоратор (в безударном режиме) или мощную дрель.
  • Такие коронки справляются даже с арматурой. Скорость сверления, конечно, снизится, но арматура будет прорезана.

Как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Предлагаем Вашему вниманию видео, где специалистами «Агава» подробно показан весь процесс получения отверстия для розетки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *