Чем шлифовать плитку после подрезки
Перейти к содержимому

Чем шлифовать плитку после подрезки

  • автор:

Как резать плитку, чтобы не прятать обработанную кромку

Угол с резанным краем на плитке

Опытный плиточник обычно планирует раскладку так, чтобы резаные края кафеля оказывались заложенными в углу и прикрытые заводской кромкой соседней плитки. Однако по тем или иным причинам иногда приходится оставлять обработанные края на видимых участках. Поэтому возникает необходимость качественно отрезать плитку так, чтобы обработанная кромка минимально отличалась от заводской.

Сегодня хочется рассказать о методике качественной подрезки керамической плитки, которая также пригодна для обработки керамогранита и клинкера. Способ довольно простой для понимания, однако требует некоторой практики.

Ну и конечно имеется большущий недостаток — много пыли, ибо основной инструмент для отрезания — болгарка.

Из электроинструмента понадобится болгарка небольшой мощности (до 1 кВт) с кожухом под диск 115 или 125 мм. В идеале лучше иметь две болгарки, особенно если предполагается много «лицевых» резов. Работа производится двумя разными дисками — отсюда и такая надобность.

Две болгарки с алмазным и абразивным дисками

Замечательно, когда есть возможность работать двумя болгарками — при обрезании и последующей шлифовке нет необходимости менять диски. Иногда это экономит массу времени.

Для болгарки понадобится два диска — алмазный и абразивный. Алмазным делается грубый рез, абразивным же производится более тонкая обработка.

Для резки кафеля лучше всего подходят алмазные диски с тонкой рабочей частью 1-1,5 мм. Именно такие обычно позиционируются производителем как «для керамической плитки». Это вовсе не означает, что диски «по камню» или «по бетону» нельзя использовать для плиточных работ — можно.

Алмазный диск по кафелю с тонкой рабочей частью

Плитку можно резать любым алмазным отрезным диском для УШМ (болгарки). Просто дисками с узкой рабочей частью удобнее работать, рез получается более ровным и образуется меньше сколов.

Абразивный диск по камню желательно взять потолще — он будет выполнять роль шлифовального. Отрезной круг толщиной 2 мм. вполне подойдёт. Также понадобится небольшой кусок наждачной бумаги средней фракции (например номер 100), помещённый на брусочек (можно деревянный 50×50).

Для комфортной работы будет полезно использовать подложку под плитку из фанеры или доски. Тогда при отрезании мы не прорежем стол, пол и т.д. — не повредим основание.

Итак, размечаем линию отреза и делаем рез алмазным диском. При разметке нужно делать запас на подгонку — отмечать линию на 0,5-1 мм. больше необходимого. Понимание нужного запаса должно прийти после некоторой практики, советы тут бесполезны. В итоге мы должны получить обрезанную плитку с не очень ровным краем и запасом на дошлифовку.

Грубый резаный край кафеля

Рез, сделанный алмазным диском неидеален: прямая линия искривлена и на глазури попадаются сколы.

Окончательная подгонка делается абразивным диском: плитка устанавливается в вертикальное положение, тыльной стороной к «пилильщику» и вращающимся диском несколько раз проводят вверх-вниз по всей обрабатываемой кромке. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы поставить плитку на какой-либо предмет, чтобы нижний край с резом находился в воздухе и к нему был свободный доступ абразивного диска.

Шлифовка кромки плитки

Во время шлифования можно менять положение диска относительно плоскости торца, тем самым регулируя снятие с лицевой стороны. Редуктор болгарки можно и даже нужно опирать на тыльную сторону кафеля при движениях вверх-вниз — так не будет изменяться установленное положение диска.

Регулировка угла шлифовки кафеля

Изменяя угол положения диска, можно в небольших «пределах регулировать» размер лицевой стороны заготовки.

Совсем необязательно располагать болгарку с тыльной стороны кафеля — можно её обрабатывать поставив глазурью на себя. Однако нужно помнить, что нельзя касаться вибрирующими металлическими частями инструмента лицевого покрытия. Собственно поэтому предпочтительнее способ на фото выше.

Совет: не допускайте соприкосновения металлических частей работающей УШМ с глазурью кафеля. Такие прикосновения чреваты нестираемыми следами! Это утверждение также касается керамогранита и клинкера.

Во время первых попыток прошлифовать торец возможны отклонения от прямой линии у краёв плитки. Тут нужно регулировать усилие нажатия — нужна небольшая практика. Отшлифовав торец, можно приложить металлический угольник и проконтролировать прямолинейность около глазури. Если имеется провал посередине — то нужно нажимать сильнее когда диск подходит к краю. Если посередине горб — то по краям оказывается излишнее давление.

Проверка прямолинейности торца плитки

Уголником можно проконтролировать как прямолинейность, так и наличие прямого угла на обрабатываемой грани.

До требуемого результата лучше шлифовать несколькими этапами — периодически прикладывая плитку в назначенное ей место и оценивая, сколько ещё сошлифовать. В итоге получается ровная кромка, с еле заметными сколами на глазури.

Отшлифованный торец кафеля

Последним штрихом обрабатывается острый угол на глазури — брусок с наждачной бумагой скруглит его и практически полностью уберёт чуть видимые сколы глазури.

Скругление торца кафеля наждачным бруском

Законченная кромка плитки, практически как заводская

Практически идеальная грань, мало отличающаяся от заводской. Конечно, отсутствует характерное заводское закругление, покрытое глазурью. После затирки этот недостаток заметен только опытному глазу.

При работе с керамогранитом, шлифовка происходит гораздо тяжелее. Для облегчения обработки, шлифовать нужно не весь торец, а только край с глазурью, как-бы снимая лишь фаску. Внутренний край нам неважен, ведь он спрячется под расшивкой. К тому же, положение абразивного диска под таким углом является более «мягким» по отношению к глазури. Глазурь на керамограните очень легко скалывается при обработке и поэтому такой приём позволяет сделать кромку аккуратнее.

Отшлифованный торец керамогранита

Так как у заготовки по сути снята только фаска, укладывать её следует вплотную к соседней плитке, а срезанный уголок будет играть роль шва. Если шов получается слишком широким — нижняя часть без глазури немного подпиливается алмазным кругом.

Вот и весь нехитрый метод, который позволит сделать кромку кафеля немногим хуже заводской. Как писалось выше, нужно немного попрактиковаться, чтобы достигнуть великолепного результата. К слову, что торец «немногим хуже заводского» будет известно только вам — сторонние наблюдатели этого не увидят. Ну это при условии аккуратного исполнения.

Напоследок хочется заметить, что в тех случаях, когда торец кафеля прячется в углу за заводскую кромку прилегающей плитки — лучше использовать обычный плиткорез. И хотя рез с ним получается далеко не идеальный — отсутствие пыли важнее.

Как уложить глянцевую плитку без царапин: убираем дефекты после монтажа плитки

Глянцевая плитка — это стильный облицовочный материал, который визуально расширит пространство комнаты, придаст ей премиальный вид и воздушность. Но это так же и очень деликатная керамика, работать с которой нужно предельно аккуратно — неосторожные движения или грубые внешние воздействия могут повредить ее красивую поверхность. Рассказываем, как правильно ее установить и при необходимости устранить дефекты.

первая.png

Глянцевая плитка: что нужно знать о ней

Чем отличается от матовой

Глянцевая керамика производится так же, как и любой другой вид кафеля. Отличие — только в финальной обработке. Чтобы получить сияющую поверхность, плиту тщательно полируют до тех пор, пока она не станет зеркальной.

Отличительная черта — способность отражать свет. Такая керамика создает глянцевый блеск, который добавляет помещению света и воздуха. Плюс, она выглядит более элегантно и торжественно. Однако глянец создает некоторые ограничения, из-за которых ухаживать за облицовкой нужно особенно бережно.

2.png

Как правильно использовать

Глянцевый кафель бывает напольный и настенный. Настенный вариант подходит для любого помещения. А вот напольный менее универсален: например, в ванной и кухне его лучше не класть, так как его могут испортить постоянные загрязнения. Также его не рекомендуют размещать в прихожей — с обувью мы приносим песок, который травмирует поверхность.

3.png

Как правильно укладывать

Технология укладки практически ничем не отличается от других видов кафеля. Главное, чтобы помещение подходило под него — про это мы писали выше.

  1. Подготавливаем поверхность: на чистое, сухое и ровное основание заливаем цементно-песчаную стяжку, удаляем наплывы.
  2. Дважды грунтуем стяжку: сразу после очистки и через 2 часа.
  3. Делаем разметку пола, чтобы правильно положить плитку и подрезать ее , где необходимо.
  4. Замешиваем клей в необходимой пропорции и перемешиваем строительным миксером до консистенции сметаны.
  5. Зубчатым шпателем выравниваем смесь, а резиновым придаем составу ребристость, чтобы плиты лучше соединялись между собой.
  6. Наносим клей на подготовленную поверхность, квадрат за квадратом.
  7. Намазываем клеящий состав на оборотную сторону керамики, после чего аккуратно кладем ее на пол, придавливаем и пристукиваем резиновым молоточком (киянкой) для фиксации.
  8. По мере укладки устанавливаем зажимы в швы, чтобы все они были одинаковой толщины, ровными и аккуратными. Для глянцевой плитки лучше всего использовать белые клинья , так как черные могут оставлять следы и тем самым немного “загрязнять” внешний вид глянца. Это не очень страшно — следы достаточно легко убрать, но это увеличивает время работы. Также, чтобы исключить все возможные загрязнения, можно использовать подложку под клин , которая разработана специально для защиты деликатной керамики ( подходит для зажимов 1, 1.4, 2 и 3 мм ).
  9. После того, как все ряды выложены, проверяем поверхность уровнем на горизонтальность. Если возникли неровности, устраняем их.
  10. Через 12 часов сбиваем зажимы киянкой — именно она поможет удалить систему выравнивания таким образом, чтобы верхняя ее часть аккуратно отломилась, а вторая осталась под плитой.
  11. Когда клей полностью высохнет, затираем швы специальным составом. Зазоры, которые находятся в областях между стенами и плиткой, обрабатываем герметиком.
  12. Удаляем излишки затирки влажной губкой.

Screenshot_2.pngScreenshot_3.pngScreenshot_4.png

На стену

5.png

  1. Как и при укладке на пол, очищаем рабочее основание от пыли, грязи и лишней фурнитуры.
  2. Подготавливаем плиточный клей.
  3. Грунтуем стену и тщательно высушиваем. Если необходимо, покрываем гидроизоляцией.
  4. Плоской стороной зубчатого шпателя аккуратно наносим клей, квадрат за квадратом. Затем зазубренной стороной создаем рифление на слое.
  5. Монтируем первый ряд, размещая первую плиту в зависимости от заданной схемы — в центре или с краю. Проверяем, чтобы элемент располагался ровно относительно вертикальных и горизонтальных линий. Вдавливаем его в клей и фиксируем киянкой. Таким же образом устанавливаем все остальные плиты.
  6. В ходе работы расставляем белые клинья и следим, чтобы в швах не образовалось излишков клея.
  7. Устанавливаем обрезные части плитки.
  8. Осматриваем затирочные швы, чтобы убедиться, что они ровные и симметричные, в них нет ничего лишнего. Удаляем все зажимы.
  9. Наносим затирку.

Что может привести к царапинам

Царапины и вмятины на плитке — это неприятное явление, но не страшное. Такова особенность покрытия: со временем появляются мелкие дефекты из-за активной эксплуатации помещения. По природе возникновения дефекты можно разделить на бытовые и монтажные.

Бытовые причины

Царапать поверхность могут мебель при перемещении, домашние животные, упавший тяжелый предмет, песок, камешки, которые приносим вместе с обувью. Также глянцевой плитке вредны агрессивные абразивы и металлические губки, как уже говорили ранее. Поэтому если вы хотите помыть поверхность, лучше использовать обычную мягкую губку с небольшим количеством мыла.

Повредить керамику могут тяжелые объекты — например, массивные вазы, большие шкафы, крупные звуковые колонки. Поэтому при покупке плитки нужно убедиться в ее устойчивости к нагрузкам — обычно этот параметр указывает производитель.

6.png

Монтажные причины

К царапинам, сколам и трещинам, которые появились после монтажа плитки, могли привести ошибки в технологии укладки:

  • Основание под плитку было неровное или его плохо подготовили (не почистили, не обезжирили).
  • Керамику устанавливали на плохо засохшую стяжку.
  • Неправильно замесили клей или клей был некачественный, не обладал необходимыми свойствами.
  • Не учли особенности температуры в помещении или его влажность.
  • Не использовали системы выравнивания плитки и зажимы, из-за чего образовались перепады, неровности и неаккуратные швы.

7.png

Как убрать царапины

Перед реставрацией керамики нужно тщательно очистить поверхность от грязи, пыли, жирных пятен. После этого кафель должен хорошо просохнуть, чтобы реставрационные материалы надежно закрепились.

Сложность реставрации зависит от того, насколько повреждения серьезные. Если они незначительны, с проблемой вполне справятся народные средства. А вот удалить глубокие трещины смогут только профессиональные материалы.

8.png

Микроцарапины: народные средства

  • Зубная паста. Как ни странно, убрать мелкие царапины поможет всем нам знакомая зубная паста. Нанесите небольшое количество пасты на царапину — примерно 1⁄2 от количества, которое вы бы использовали на зубной щетке. Затем аккуратно вотрите пасту в царапину с помощью влажной губки. Смойте водой. Вы обнаружите, что дефект исчез. Если же повреждения еще заметны, повторите процедуру.
  • Бытовые чистящие средства. Они помогут избавиться от микроцарапин. Можно использовать Доместос, Силит Бэнг, Комет. Сперва наносим их на поврежденный участок, ждем 10-15 минут. Затем шлифуем жесткой (но не металлической) губкой, промываем водой.
  • Автомобильная паста. Еще одно эффективное средство реставрации. Паста продается в любом автомагазине. Метод очень легкий: просто нанесите немного пасты на губку и хорошенько отполируйте повреждение. Такая паста отлично справляется с мелкими царапинами и трещинками. Но для серьезных дефектов она не подойдет. Придется прибегать к более профессиональным средствам.

9.png

Микроцарапины и более глубокие повреждения: полупрофессиональные средства

  • Восковой спрей. Он эффективно скрывает царапины, потертости и неровности керамики, возвращая ей красивый блеск. Порядок работы с аэрозолем следующий: нанесите небольшое количество воска на ткань из микрофибры, обработайте ею повреждение. Оставьте на час подсыхать. После отполируйте шерстяной тканью.
  • Краска. К этому методу прибегают, чтобы устранить более радикальные повреждения на монохромной плитке. Сначала глубокие трещины заделывают алебастром, гипсом или цементным молоком. После того, как покрытие подсохнет, дефекты закрашивают краской, подобранной в тон керамике.
  • Затирка. Ее нужно просто нанести на царапину, дождаться затвердевания и в конце отполировать, чтобы поверхность плитки снова стала гладкой.

10.png

Глубокие трещины и крупные сколы: профессиональные средства

а) Шпаклевка + краска для керамики

Для этого метода потребуются шпаклевка, наждачка, краска необходимого оттенка, грунтовка.

  1. Сначала нужно затереть края скола наждачкой.
  2. Затем развести шпаклевку с водой, залить углубление этой смесью и дать высохнуть.
  3. После этого загрунтовать место скола.
  4. Далее отреставрированный участок покрасить.

б) Эпоксидная смола

Здесь вам понадобятся эпоксидная смола, красящее вещество необходимого оттенка (колер), малярный скотч, обезжириватель, резиновый шпатель, шпаклевка, наждачка и лак.

  1. Для начала обезжириваем место повреждения.
  2. Затем защищаем смежные плитки малярным скотчем, чтобы не испачкать неповрежденную поверхность.
  3. Далее придаем шпаклевке необходимый оттенок колером и смешиваем ее со смолой.
  4. После этого полученный состав наносим на дефект и равномерно распределяем шпателем.
  5. Удаляем излишки смеси и оставляем реставрационный материал высыхать.
  6. После высыхания шлифуем восстановленный участок наждачкой.
  7. Закрепляем реставрацию лаком.

11.png

Невосстанавливаемые повреждения: замена плитки

Если же образовались значительные сколы, к сожалению, придется заменить целую плиту. Поэтому стоит всегда иметь в запасе несколько резервных фрагментов на подобные случаи. Обычно резерв закладывают на этапе планирования облицовки — примерно +10-15% к необходимому количеству керамики.

12.png

Как ухаживать за глянцем, чтобы не допустить повреждений

Чтобы не допустить образования дефектов, необходимо регулярно ухаживать за покрытием.

  1. Чистите плитку только мягкими губками и щадящими моющими средствами с минимальным pH (в идеале — жидкие или гелевые, без твердых частиц).
  2. Не допускайте, чтобы мебель скользила по кафелю при перестановке — лучше поднимать ее. Также используйте специальные резиновые накладки для ножек.
  3. Берегите керамику от сильных ударов — какой бы прочной она не была, падение тяжелого предмета все равно может сломать ее.
  4. Своевременно убирайте песок, который сыплется с обуви.

13.png

Ремонт плитки — не очень сложное, но все-таки трудозатратное дело. Чтобы избежать серьезной реставрации, следует строго соблюдать технологию работы и правильно ухаживать за покрытием.

Как и чем резать керамогранит?

Керамогранит – это прочный и твердый материал, который нельзя резать так же легко и просто, как керамическую плитку. Мастер по укладке плитки Дмитрий Дроздов @instaburpro рассказывает о том, чем пилить, как выбрать необходимые инструменты и правильно резать керамогранит.

Сразу стоит отметить, что чем более профессиональный инструмент вы будете использовать, тем более прогнозируемым и высоким будет качество реза. Не забывайте и про технику безопасности. При резке плитки любым из способов обязательно используйте защитные очки, перчатки и наушники. Берегите руки и глаза от осколков, а уши от громкого шума.

Первый способ — электрический плиткорез

Самый оптимальным вариант – это резка керамогранита с помощью электрического плиткореза с водяным охлаждением (мокрореза).

Главные преимущества такого способа:

  • четкая фиксированная траектория реза,
  • хорошая производительность и скорость,
  • минимальное влияние человеческого фактора
  • полное отсутствие пыли.

В результате работы с мокрорезом вы получите высокое качество и точность реза.

Возможность появления сколов на резанном крае плитки при использовании мокрореза зависит в первую очередь от правильно подобранного диска и от соблюдения технологии резки.

Тонкий диск с гладким алмазным покрытием режет чище, но чуть дольше и, возможно, потребует периодического так называемого вскрытия алмазов. Это периодическая резка более мягких материалов, например, силикатного или шамотного кирпича для того, чтобы улучшить режущую способность диска.

Диск с рельефным рисунком алмазного слоя режет легче и быстрее, но может оставлять больше сколов. В любом случае резка плитки при помощи плиткореза с водяным охлаждением будет давать более чистый рез, чем любая резка алмазным диском на сухую. Что касается техники реза, то если конструкция плиткореза позволяет поднимать каретку с диском, сначала нужно сделать рез сверху плитки на небольшую глубину (на толщину глазури или чуть глубже). Далее по намеченной борозде необходимо резать плиткупо всей глубине. Это исключит любые даже минимальные отклонения диска от намеченной траектории.

При работе с мокрорезом не нужно спешить! Если быстро толкать инструмент, то диск может закусить плитку и тем самым вырвать часть глазури.

В домашних условиях самостоятельно резать плитку не рекомендуется, всегда обращайтесь к профессионалам!

Второй способ — ручной плиткорез

Второй способ – это резка с помощью ручного плиткореза. В этом случае качество реза будет зависеть от качества режущего ролика и самой конструкции плиткореза. Самые простые и дешевые плиткорезы попросту не смогут разломать керамогранитную плитку. Они пригодны только для работы с более «мягкой» керамикой. При резке ручным плиткорезом работает принцип стеклореза. То есть мы режем верхний слой глазури роликом и тем самым задаем направление разлома плитки. По такому же принципу работает и система резки крупноформатных плит. Заметим, что разрез керамогранита обычным стеклорезом будет крайне сложным, так как тут важна равномерность усилия нажима. Одновременно с этим рез должен быть сделан без остановки, непрерывно. Любое изменение силы нажима или резка с остановками в несколько этапов могут привести к разлому плитки не по линии, а с отклонением в сторону.

Третий способ — болгарка

Самый простой и доступный способ – это резка плитки с помощью УШМ (болгарки). В этом случае все полностью будет зависеть от навыков и опыта мастера. Точность линии реза – от твердости руки мастера, а количество и размер сколов – от качества алмазного диска, который используется.

При помощи болгарки можно без проблем делать черновые резы, которые, например, перекрываются другой плиткой в углу. Главным преимуществом данного инструмента является выполнение резов любой формы и в любом направлении.

Для получения чистового реза без сколов нужно будет дополнительно шлифовать плитку с помощью АГШК (“черепашек”). Не нужно резать плитку точно в размер, а с запасом в 2-3 мм для последующей шлифовки.

Для выполнения Г-образного или П-образного реза желательно просверлить отверстия в плитке на пересечении линий реза. Это уменьшит риск образования трещин и разлома плитки от внутреннего угла.

Также отметим, что при работе с болгаркой помимо очков и перчаток рекомендуется использовать респиратор или систему пылеудаления.

Четвертый способ — гидроабразивная резка

Существует еще такой способ, как гидроабразивная резка плитки. С ее помощью можно получить самый высокоточный и качественный рез плитки. Во многих крупных городах такой резкой занимаются отдельные организации, к которым и можно обратиться за помощью. При гидроабразивной резке полностью отсутствует человеческий фактор – траектория задается компьютерной программой, а качество реза не отличить от заводского. Таким образом можно выполнять любые фигурные резы, вплоть до создания уникальных мозаичных панно.

Автор статьи и видео: Дмитрий Дроздов

Все материалы, размещенные в разделе Блог Italon, являются объектом авторского права. Копирование, размножение, распространение (в том числе в социальных сетях), или иное использование материалов без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе российского и международного законодательства.

Чем шлифовать плитку после подрезки

Керамогранит – материал, отличающийся повышенной твердостью и прочностью. Его применяют в отделочных работах в жилых и нежилых помещениях, им облицовывают фасады, стены и полы. Выбрать методику нарезки керамогранитных плит бывает достаточно сложно – есть сторонники применения ручных инструментов, а также мастера, которые рекомендуют процесс с использованием специальных станков. Материал разрезают болгаркой, плиткорезом (бытовым ручным или профессиональным электрическим), задействуют оборудование с гидроабразивом. Каждый метод имеет свои преимущества и специфику.

Резка керамогранита болгаркой

Угловая шлифовальная машина – или просто болгарка. Это инструмент, который используют для отделения лишних кусков и шлифовки поверхностей самых разных материалов. Благодаря универсальности применения болгарку можно встретить практически в любом доме.

С разрезанием керамической плитки на куски определенного размера угловая шлифовальная машина справляется отлично, при условии использования инструмента небольшого веса и соответствующей мощности. Это обусловлено трудностью использования тяжелого аппарата и высокой вероятностью испортить заготовки его работой на чрезмерно высоких оборотах.

Важно! Нарезать керамогранит болгаркой быстро и качественно получится при правильном выборе важнейшей расходной части инструмента – отрезного диска.

Как выбрать диск

Отрезной диск (он же круг) для работы выбирают с учетом определенных факторов:

  • круг должен четко совпадать по размеру с посадочным местом болгарки;
  • для керамогранита выбирают алмазный диск (со сплошным или сегментарным напылением мельчайшей крошки технических алмазов);
  • диск выбирают специально для работы с плитами с учетом их качества, плотности, толщины и рельефа.

Человеку, собирающемуся впервые заняться нарезкой керамогранита болгаркой, нужно очень тщательно подходить к выбору диска. Важна каждая деталь: тип и плотность алмазного напыления, общая толщина круга и высота режущей кромки (чтобы она превышала толщину материала). Перед покупкой рекомендуется изучить информацию от производителя изделия.

Что нужно учесть при резке керамогранита

Приступая к резке керамогранита, учитывают ряд факторов:

  • если предполагается длительная резка, лучше предпочесть «мокрую» процедуру с использованием сплошного отрезного диска и его частым охлаждением (спецжидкостями или обычной водой);
  • для короткой процедуры резки с сохранением чистоты поверхности и минимизации количества сколов запускают болгарку с установленным сплошным диском и без охлаждения;
  • для «сухой» резки без охлаждения применяют алмазный, с сегментарным напылением диск, причем непрерывный цикл работы болгарки в этом случае не превышает 1-2 минуты.

Процедура

Разрезание плиты керамогранита с помощью болгарки осуществляется так:

  1. На материал строительным маркером наносят разметку;
  2. Пластину кладут на ровную поверхность, по возможности закрепляют, чтобы керамогранит не скользил во время нарезки;
  3. Производят разрезание плиты, ведя инструмент по направлению от себя, как предписывается техникой безопасности.

Облегчить работу помогают специальные технические приемы:

  • фиксирование материала на рабочем верстаке с помощью струбцин;
  • закрепление струбцинами металлической направляющей, которая пройдет по размеченной линии и направит по ней отрезной диск;
  • проведение двойной резки, помогающей избежать сколов на керамограните: сначала проводят неглубокую борозду по лицевой поверхности материала, затем переворачивают его и отделяют кусок по обратной стороне;
  • если нет необходимости заботиться о чистоте скола, плиту просто неглубоко надрезают, а затем разламывают;
  • идеальную кромку керамогранита после разреза обеспечивает шлифовка, однако для этого плиту разрезают с припуском не менее 2-5 мм.

Достоинства и недостатки

Преимущества метода резки керамогранита болгаркой:

  • доступность инструмента для любого хозяина;
  • невысокая цена на аппарат и расходные материалы к нему;
  • возможность проведения фигурной резки материала, а также легкой подгонки заготовки до нужного размера.

К числу недостатков использования болгарки в резки керамогранита можно отнести следующие факторы:

  • низкая производительность – для получения чистых срезов приходится проводить ряд манипуляций;
  • сопровождение работ шумом и большим количеством мусора;
  • потенциальная травмоопасность.

Чаще всего резка болгаркой керамогранита осуществляется при небольшом объеме работ. В ином случае лучше воспользоваться другими видами инструментов, о которых пойдет речь далее.

Резка керамогранита плиткорезом

Для резки керамогранита применяют ручной плиткорез. В процессе работы рекомендуется учитывать ряд требований:

  • использовать мощную станину, которая позволит сохранить линию разлома чистой благодаря усиленному ребру жесткости;
  • убедиться в плавном ходе каретки и отсутствии у нее люфта;
  • выбирать правильно режущий ролик, чтобы его диаметр соответствовал толщине материала.

Важно! Плиткорез должен быть в отличном рабочем состоянии, так как старый и разбитый инструмент просто разломает керамогранитные пластины.

Как резать керамогранит плиткорезом

Порядок действий при резке следующий:

  1. Разметить пластину, нанести необходимые линии строительным маркером и затем разместить ее на инструменте точно по черте.
  2. Пройтись по линии по направлению от себя, осуществляя стабильное равномерное надавливание.
  3. Опустить лапку на керамогранитную поверхность и произвести надлом.
  4. Зашлифовать срез по необходимости.

Чтобы разлом плиты получился ровным и правильным, по ней проводят только одну черту. Если нужно получить чистые швы, материал обрезается с 2-5 мм припуска и отшлифовывается до нужного размера.

Плюсы и минусы использования плиткореза

Достоинства ручного плиткореза:

  • простота в работе;
  • производительность;
  • отсутствие шума;
  • минимальное количество мусора, остающегося после резки.

В числе недостатков данного метода:

  • отсутствие возможности проведения фигурной резки;
  • невозможность отделения узких (менее 60 мм) полос;
  • проблема с выполнением косых срезов: пластины часто ломаются по тыльной стороне, образуя сколы.

Ручной аппарат в сравнении со шлифовальной машиной обеспечивает большую производительность.

Резка керамогранита электроплиткорезом

В отличие от ручной модели, данный аппарат имеет гидроохлаждения и задействуется в профессиональной обработке керамогранита, что позволяет делать так же ступени из керамогранита. Исходные данные – плотность и толщина – материала не важны: он нарезается с высокой точностью и качеством обработки швов.

Инструмент позволяет с минимальным количеством брака разделить пластины на полосы любой ширины или мозаику. В числе его недостатков – относительно высокая цена и сниженная производительность труда, что полностью искупается высококлассным результатом.

Устройство электроплиткореза

Электрический плиткорез состоит из станины, двигателя, режущего инструмента (нарезного диска с алмазным напылением» и системы водяного охлаждения, которая дополнительно предотвращает выброс в воздух мельчайших частичек распиленного материала. Гидросистема охлаждения подает воду одним из двух путей: либо через резервуар с жидкостью, в которую постоянно погружена часть нарезного круга, либо потоком, которые направляется непосредственно в рабочую область. Жидкость необходимо периодически менять – это и очистит непосредственно диск, и удалит накопившиеся пылевые отходы.

Электрические плиткорезы оснащаются двумя типами систем резки: с режущим инструментом подвижным на неподвижной станине или с зафиксированным, под который материал подается перемещением стола.

Круглая или иная нестандартная резка при помощи электроплиткореза не осуществляется, однако с помощью данного инструмента выполняют разрез угловой до 45° с идеальными линиями и заглаженными швами. Благодаря этому монолитная облицовка любых поверхностей производится быстро и эффективно.

Резка керамогранита гидроабразивом

Фигурная нарезка керамогранита осуществляется с помощью обработки материала гидроабразивом. Такие работы выполняются в специализированных мастерских с профессиональным оборудованием. Метод позволяет не только получать прямые и косые срезы плиты, но также выполнять замысловатые рисунки и вырезать изгибы.

  • Мастера, работающие с гидроабразивом, делают прямые срезы плит, срезы под углом 45° и фигурные вырезы.
  • Для получения прямого среза размеченные пластины закрепляют на столе (верстаке) так, чтобы отрезаемая часть свисала, затем плавно, равномерно надавливая, проводят по размеченным линиям режущим инструментом под прямым углом. Во время выполнения работ мастер обеспечивает себе хороший обзор на разметку.
  • Срез под углом 45° выполняется при необходимости достичь эстетичности оформления внешних углов облицовываемых поверхностей и исключить необходимость применения дополнительных декоративных элементов. Процедура проводится с тыльной стороны керамогранита – это помогает избежать сколов, неровностей и щербатостей. При проведении нарезки сначала осуществляют ровный рез плитки в нужный размер, а затем край затачивают, получая необходимый угол.
  • Фигурный вырез. Их выполняют в помещениях, где в ходе отделки будут размещаться элементы декора, а также при создании интерьера с нестандартными элементами на поверхности. Для этой процедуры нужно не только специальное оборудование – исполнитель должен обладать определенными навыками и мастерством.

Создание отверстий в керамограните

С помощью специальных приспособлений «Балеринки» или коронки с алмазным напылением в керамогранитных плитах создают круглые отверстия, необходимые для монтажа различного оборудования и подвода коммуникаций.

«Балеринка» – внешне напоминающее чертежный циркуль приспособление. Его основную ножку, зажатую в дрели, устанавливают в месте расположения центра будущего отверстия. Вторую, на которой установлен резец, отодвигают по горизонтали на определенное расстояние, чтобы получить вырез нужного размера. Когда дрель начинает вращаться, резец процарапывает круговую канавку на керамогранитной поверхности, проходя слой за слоем постепенно. После этого обозначенный круг убирают, выбивая точным ударом по центру, а края – дополнительно отшлифовывают.

Коронками с напылением из мельчайшей крошки технического алмаза создают в массиве керамогранита любые отверстия без каких-либо повреждений или сколов, с идеальными краями. Хвостовик приспособления зажимается в патроне дрели, центральное сверло – в центре отверстия. Вращение дрели приводит к быстрому вырезанию круглого отверстия на высоких оборотах.

Важно! Как «балеринка», так и коронки используются для высверливания отверстия со стороны лицевой поверхности пластины.

Нормы безопасности при работе с керамогранитом

При резке важно соблюдение следующих требований техники безопасности:

  • Использовать защитную средства: одежду (обязательны длинные рукава), плотные перчатки, обувь, головной убор, очки, маску/респиратор.
  • Обеспечить проветривание помещения, в котором ведется нарезка пластин сухим способом.
  • Применять инструменты с длиной электрического шнура не менее 2 м.
  • Производить резку только после горизонтального размещения плитки на рабочем столе (верстаке) – материал не должен стоять на ребре, а болгарка – применяться вертикально.
  • Держать инструмент в руках крепко, производить разрезы с равномерным давлением, так как в противном случае может произойти либо раскол плиты керамогранита, либо разрыв режущего диска.
  • Контролировать работу болгарки, придерживаясь оптимального режима в 3000-3500 оборотов режущего диска в минуту.
  • Осуществлять все движения в ходе нарезки в направлении от себя.
  • Не допускать попадания инструмента в воду.

Керамогранитные плиты – материал с одной особенностью, которую считают его основным недостатком: плиты довольно сложно резать в домашних условиях. Именно поэтому мастера, собирающиеся провести такую процедуру впервые, хорошо изучают инструменты, посредством которых осуществляется нарезка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *