На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме подмосковье
Перейти к содержимому

На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме подмосковье

  • автор:

Как рассчитать необходимую глубину закладки водопровода?

Чтобы вычислить, на какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме, узнайте, насколько промерзает грунт в вашей местности. Трубы опускают чуть ниже. Эти данные можно получить несколькими путями.

Научный способ

Водопроводная труба в грунте

Специалисты пользуются указаниями СНиП. Этот способ считается наиболее точным.

Исследование температуры

Нужную информацию вы найдете в поисковой системе. На какой глубине прокладывать водопровод, посмотрите на примере Рязанской области. Наберите в Яндексе текст: «ТСН 23 Рязани на cntd.ru». В списке найденных страниц выберите http://docs.cntd.ru/document/1200049124.

Если в заголовке увидите в скобках фразу «не действует», не огорчайтесь. Это означает, что свежих замеров не произведено. Но старые вполне устроят. Ведь анализ погодных условий проводится на протяжении десяти лет, а глобальных изменений климата с начала столетия в стране не произошло.

Прокрутите текст вниз до таблицы 4.5. Вы увидите показатели средней температуры по месяцам. Выберите свой город и выпишите данные за зимний сезон: используйте только цифры с отрицательной температурой.

К примеру, если вы живете в Шилово, то получится так: -11; -10,6; -5,2; -2,3; -8. Это соответствует следующим месяцам: январю, февралю, марту, ноябрю, декабрю.

Прибавьте числа. Их сумма равна 37,1.

Дополнительный интернет-ресурс – http://docs.cntd.ru/document/9053801. В нем размещены сведения конца прошлого века. Они отличаются от современных на 0,1–0,3 °C.

Информацию о среднемесячной температуре можно получить также в метеоцентре.

Тип грунта

Водопроводные трубы в земле

Для расчета глубины укладки водопровода в землю определите, какой на вашем участке грунт.

Может быть:

Выяснить тип удобнее во время рытья траншеи для водопровода. Возьмите грунт на глубине 0,5 и 1 м. Его можно рассмотреть через лупу, потереть между пальцами. Но более надежный вариант – раскатать в жгут.

Читайте также: Какие трубы выбрать для водопровода в квартире

Итоги – следующие:

  1. Раскатывание получилось. Образец удается свернуть в колечко. Вывод – это глина.
  2. При попытке сворачивания в кольцо фигурка распадется. Значит, у вас суглинок.
  3. Образец рассыпается на части уже при раскатывании. Вы взяли супесь.
  4. Кусочек грунта не поддается раскатыванию. Это песок.

Суглинок и супесь – имеют противоположные пропорции: в первом доминирует песок (70–80 %), во втором – глина.

Убедиться в верности своих выводов поможет информация от местного агронома и соседей, которые уже прошли путь определения глубины заложения водопровода.

Каждый тип грунта имеет определенный коэффициент k:

  • глина – 0,23;
  • суглинки – 0,28;
  • супесь – 0,3;
  • песок – 0,34.

Выберите свой вариант и запишите соответствующее число в блокнот.

Расчет

Водопроводные трубы

Чтобы рассчитать, на какую глубину закапывать водопроводную трубу, воспользуйтесь формулой:

M – это сумма зимних температур, которую вы получили ранее.

Извлеките квадратный корень из числа M и умножьте на коэффициент k. Для Шилово с глинистой почвой получится 1,40 м (√37,1*0,23).

К результату добавляется полметра. Значит, необходимая глубина траншеи под водопровод будет равна 1,90 м.

Практический подход

Можно ничего не считать, а узнать глубину прокладки водопроводных труб, подведенных к организациям, частным и многоэтажным домам вашего населенного пункта.

Если вы живете в сельской местности и вариантов для сравнения недостаточно, поинтересуйтесь в водоканале своего районного центра глубиной прокладки водопроводных магистралей.

Сделайте поправку на тип грунта. В окрестных деревнях укладку водопроводной трубы в траншею придется делать на 5–10 % глубже, чем в городе.

В каждой местности научными и государственными учреждениями ранее устанавливались нормативы глубины промерзания. На основании расчетов была сделана карта, которую вы найдете тут http://docs.cntd.ru/document/9053801. Хотя государство отказалось использовать в XXI веке подобную форму информации, для частного водопровода она пригодится.

Читайте также: Как сделать утепление труб водоснабжения в частном доме

Некоторые данные с карты перенесли в таблицу.

Как рассчитать необходимую глубину закладки водопровода?

Рассмотренным ранее примером была Рязанская область с глинистым грунтом. Согласно таблице, глубина промерзания равна 1,41 м. К этому числу следует добавить полметра. Значит, водопровод нужно опустить на 1,91 м. Разница с расчетом при помощи формулы составляет 0,01 м.

Но на больших территориях, как Подмосковье, лучше выполнить расчеты для личного участка научным способом. Глубина промерзания грунта в Московской области для водопровода разная для юга и севера.

Например, Сергиев-Посад промерзает по нормативам до 1.4 м, а Коломна и Вознесенск – до 1,1 м.

Стоит ли переживать?

Как рассчитать необходимую глубину закладки водопровода?

Вашей гарантией, что водопровод не замерзнет, являются три предохраняющие фактора:

  1. Дополнительные полметра, которые вы добавили к нормативной глубине.
  2. Снежный покров, если зима не поскупилась на осадки. Ведь вычисления выполняются для голой поверхности.
  3. Утеплитель вокруг труб.

Переживаете? Отложите прокладку водопровода на весну, а осенью обустройте скважину с кессоном. Там можно поместить чашку с водой и проверять регулярно ее состояние. Если вода замерзает, то траншею придется рыть глубже.

Но при подобных испытаниях необходимо выполнить такие условия:

  1. Надежно утеплить кессон.
  2. Расположить его дно на уровне предполагаемой глубины закладки водопроводных труб.

На какую глубину закапывать трубу водопровода в земле?

Глубина заложения водопровода – критерий, влияющий на качество функционирования коммуникационной системы. Она влияет на давление, которое должны выдержать трубы — избыточная нагрузка может привести к деформации системы, к трещинам на гофрах и т.д.

Утепление водопроводных труб в земле рубероидом

Поэтому при выборе оптимальной глубины необходимо учитывать ряд факторов: специфику грунта и рельефа, уровень залегания подземных вод, требования к закладке от СНиП. Правильное заложение труб для водопровода в землю послужит гарантом долгой эксплуатации системы.

  • 1 Факторы, влияющие на глубину закладки
    • 1.1 Факторы, увеличивающие глубину
    • 2.1 Прокладка коммуникации из труб ПНД
    • 2.2 Стандарты ширины и глубины траншеи
    • 2.3 Монтаж наружного водопровода в земле (видео)
    • 2.4 Технология рытья траншеи и монтаж водопровода
    • 2.5 Похожие статьи

    Факторы, влияющие на глубину закладки

    Чтобы корректно проложить коммуникацию, необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Оптимальное заглубление при этом – 1,5-2 м. Рытье более глубокой траншеи увеличивает себестоимость системы водоснабжения. К другим факторам, изменяющим глубину закладки, относят:

    • уровень залегания грунтовых вод;
    • показатель кольцевой жесткости самой трубы;
    • уровень заглубления колодца – кессона;
    • наличие системы подогрева или теплоизоляции водопровода;
    • особенности расположения точки ввода коммуникации в дом.

    Факторы, увеличивающие глубину

    К факторам, способным увеличить степень заглубления траншеи под трубопровод относят:

    • расположение колодца – труба выводится от его дна до уровня вывода горловины шахты или магистрали;
    • точку ввода коммуникационной ветви в дом – чем ниже уровень врезки в фундамент, тем более глубоко будет пролегать водопровод;
    • кольцевая жесткость – чем выше показатель, тем более высокой будет прочность арматуры, поэтому одни системы закапывают на 12-16 м (если использовать ПНД-трубы), другие – на отметке 5-8 м.

    Факторы, уменьшающие глубину:

    • наличие системы подогрева или теплоизоляции нивелирует влияние промерзания почвы;
    • грунтовые воды – чем выше их уровень, тем меньшую траншею необходимо рыть.

    Стандарты закладки по СНиП

    Глубину траншеи для водопроводатакже определят СНиП. Система водоснабжения должна залегать на 0,5 м ниже от промерзающей почвы, иначе показатель глубины будет зависеть от региона страны и типа грунта.

    Для северных территорий РФ среднее значение глубины по СНиП составляет 2-3,5 м (плюс 0,5 м), для средней полосы – 1,2-2 м (плюс 0,5 м), для южных территорий – 0,5-1,2 м (плюс 0,5 м).

    СНиП определяет минимальную отметку заложения системы с учетом предохранения труб водоснабжения от механических повреждений (из-за нагрузок, транспорта и т.д.). Согласно СНиП минимальный уровень глубины траншеи должен быть не меньше 0,5 м от верхнего края трубы.

    Прокладка коммуникации из труб ПНД

    Водопровод из ПНД – изделий из полиэтилена низкого давления, гарантирует максимальную глубину прокладки водопровода. ПНД применяют на местах с большим уровнем промерзания почвы, при проведении магистральных коммуникаций, где необходимо выдерживать высокое давление и т.д. Ниже приведены нормы прокладки ПНД труб в зависимости от диаметра и типа почвы:

    • ПНД диаметром 250-280 мм – глубина прокладки на песках до 8 м, в глинистой почве – до 4 м;
    • ПНД диаметром 355-500 мм – глубина прокладки на песках до 6 м, в глине – до 3 м;
    • ПНД диаметром 560 мм – прокладка в песках составляет 6 м, в глинистой почве – 2,2 м.

    Этот диаметр наиболее часто используют для систем водоснабжения. Чем меньший диаметр ПНД-трубы, тем лучше она выдерживает нагрузку, это свойство определяет на какую глубину можно закапывать изделие.

    Стандарты ширины и глубины траншеи

    На какую глубину нужно закапывать трубы? Очень многое зависит от траншеи, к которой применяют стандарты рытья.

    Если есть опасность замерзания водопровода, его утепляют греющим кабелем

    К таким стандартам относят:

    1. Прямой путь канвы. Траншею нужно вырывать по кратчайшему и максимально прямому пути, если есть ответвления, то угол их поворотов должен составлять 90°.
    2. Глубина согласно СНиП. Канава водопроводного канала должна быть на 30-50 см глубже, чем отметка промерзания почвы. Для песчаной/гравийной почвы размер канавы составляет 1 м, в супесчаных – 1,25 метра, в суглинистых/глинистых грунтах – до 1,5 м, для торфяных – около 2 м.
    3. Ширина согласно СНиП. Ширина должна составлять от 70 см, на практике укладки частных водопроводов такая ширина не соблюдается – то вырывают траншею шириной 45-50 см.
    4. Угол уклона. На какие углы уклона рекомендуется закапывать трубы? В основном – от 0,002-0,005 по направлению к скважине, если на ней предусмотрен спускной кран для слива воды из системы.

    В одну траншею по всем нормам нельзя закапывать канализационную систему и водопровод. Иногда допустимо укладывать кабель и водопроводную систему в одну канаву – если кабель до 35 кВ будет изолирован пластиковой трубой и уложен над водопроводом на расстоянии от 25 см.

    Монтаж наружного водопровода в земле (видео)

    Технология рытья траншеи и монтаж водопровода

    При монтаже системы учитывают, какие будут установлены трубы для водопровода в землю (их материал, диаметр, способность выдерживать нагрузку и т.д.), а также вид почвы, в которую будет происходить прокладка.

    Основные элементы водопровода

    В независимости от вышеуказанных факторов, любая водопроводная система должна включать:

    • насосную станцию;
    • резервуар для поддержания стабильного давления жидкости в коммуникации;
    • непосредственно трубопровод;
    • механизмы запора;
    • регуляторы контроля системы.

    Земляные работы для устройства канавы под трубы состоят в следующем:

    1. Вдоль магистрали или шахты колодца вырывают шурф размером 100×100 см (или вырывается поперечная траншея).
    2. Дополнительно вырывают шурф 100×100 см у фундамента дома.
    3. Между фундаментом здания и источником натягивают два шнура, показывающие кратчайшую траекторию и размеры канавы.
    4. Вдоль намеченной границы с помощью лопат или спецтехники вырывают канал, ширина которого составляет от 50 см. Для контроля вертикальности стенок лучше использовать откосы.
    5. Выкопанный грунт укладывают вблизи котлована (лучше на расстоянии 2-3 метров, чтобы избежать обвала стенок).
    6. После этого уплотняют дно траншеи с помощью песка, воды и гравия.
    7. Окончательный этап работ – засыпка траншеи грунтом (после укладки водопровода).

    Для быстрого рытья траншеи используют траншеекопатель

    Для разметки требуются два шнура, которые натягивают между шурфами, по ним производится рытье. К дну котлован должен сужаться, поэтому стенки лучше вырывать с углом уклона в 45°. В результате этого у верхнего края ширина котлована становится равной глубине залегания труб, у дна канавы ширина обычно меньше.

    Затем необходимо организовать песчаную «подушку». Для этого на дно канавы засыпают от 15 до 20 см слоя песка, который утрамбовывают и смачивают водой – эта мера необходима для повышения опорной способности почвы, снижения ее пучинистости и т.д.

    Дополнительно можно уложить теплоизоляционный слой из рубероида, который защитит коммуникацию от промерзания в зимний сезон.

    Далее необходимо смонтировать место входа водопровода в фундамент. Для этого с помощью сверла и перфоратора на месте пропуска вычерчивают квадрат, лучше, если его размер будет на 2-3 см больше, чем диаметр трубы. Затем с помощью зубила по наметке выбивают бетон фундамента.

    Далее приступают к монтажу труб для водопровода в землю который состоит в следующем:

    1. Обрезанную трубу укладывают на дно котлована – длина отрезка определяется не только размером траншеи, но и размером вхождения трубы через цоколь.
    2. Насос опускают в колодец, после чего монтируют адаптер. Для этого свободный край трубы спаивают со штуцером адаптера или монтируют его с цанговой муфтой.

    Сборка водопровода будет зависеть от материала труб – наиболее легко монтируются полипропиленовые изделия, поскольку для их сборки можно использовать муфты, колена, переходники, эти элементы ускоряют процесс монтажа.

    Стальные оцинкованные, медные трубы монтируются сложнее, но их используют реже из-за высокой стоимости.

    Конечный этап работ – обратная засыпка котлована. Для засыпки можно использовать вырытую почву. В ходе засыпки нужно утрамбовывать грунт, применяя лопату и воду – эта мера позволит избежать образования воздушных полостей, которые приведут к деформации водопровода.

    Сантехник . На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме подмосковье

    Монтаж водоснабжения и канализации загородного дома. На какую глубину нужно закапывать уличные водопроводные трубы для того, чтобы они не

    Строительные нормы для Москвы, Подмосковья и вообще для средней полосы России предусматривают глубину заложения уличных подземных коммуникаций не мельче, чем на 1,6 метра. Однако на практике часто возникают ситуации, когда из-за близости грунтовых вод, особенностей почв, или по другим причинам хочется сделать траншею помельче. При этом, как правило, звучат следующие аргументы: — У соседа закопано мелко, труба в теплоизоляции, и он говорит, что все хорошо — Мне сказали, что в нашем районе земля промерзает не более, чем на метр — Я в этом загородном доме буду жить только летом, а зимой пусть все замерзает — На моем участке грунт — песок, и глубокая траншея сразу осыпается (или близко грунтовые воды, и глубокую траншею просто не отрыть)

    Разумеется, если Заказчик настаивает, то мы проложим трубу так, как он хочет, однако всегда следует учитывать следующие соображения: — Теплоизоляция не гарантирует трубу от замерзания, только отдаляет момент замерзания. Так, если неизолированная труба замерзнет при отрицательной температуре грунта через сутки, то изолированная — через трое, но замерзнет все равно. А глубже 1,6 метра температура грунта всегда положительная. — На самую большую глубину грунт промерзает в конце февраля — начале марта. Если Вы хотите точно знать глубину промерзания в Вашей местности, обратитесь к тем, кто роет могилы на ближайшем кладбище. Они эту глубину знают точнее всех, и, как правило, могут назвать максимальную на их памяти глубину промерзания. Как правило, называются цифры 1,2…1,4 метра. Согласитесь, что отрыть лишних 20 см глубины траншеи для того, чтобы не остаться без воды в особо суровую зиму, несложно. — Все течет, все изменяется. Сейчас Вы строите летний загородный домик, потом к нему пристройку, вокруг ландшафт, потом баньку, и вот уже хочется встретить там Новый год, или провести выходные, а там канализация до весны замерзла, и вода тоже. И все только потому, что поленились в свое время сделать траншеи на метр глубже. И в ближайшую весну поперек ландшафта ложится траншея, режутся трубы, за которые были уплачены деньги, завозятся дополнительные материалы, снова привлекаются монтажники, и прочее, и прочее, и прочее. Может быть все-таки лучше сделать сразу все как надо? — Если грунт не позволяет рыть глубоко (траншея осыпается, или затопляется) — это самый проблемный случай. В этом случае траншея роется на максимально возможную глубину, в нее укладываются трубы в теплоизоляции, и вдоль каждой трубы проводится греющий кабель, или трубопровод от автономной системы отопления (спутник). Это не только дополнительные материалы и трудозатраты, но при этом Заказчик вынужден на свои деньги греть трассу — т.е. улицу. Здесь стоит отметить, что самый низкий уровень грунтовых вод бывает в феврале. Объясняется это тем, что во-первых, жидких осадков к февралю, как правило, нет уже в течение трех месяцев, во вторых, просачивания воды в траншею сквозь промерзший грунт нет никакого, и, в-третьих, если траншея имеет глубину большую, чем глубина, на которую промерз грунт, то вода из теплого грунта выходит неохотно, т.к. на ее место не может приходить через поверхность грунта воздух — вода «виснет» в горизонте. По перечисленным причинам, несмотря на сложности работы с промерзшим грунтом, земляные работы на обводненных участках стоит приурочивать именно к этому месяцу. И, безусловно, стоит приложить все усилия, чтобы траншея оказалась достаточной глубины.

    Автор: инж. Фаянс Е.А. (495)-974-09-04 ООО «Сантехник-Ф»

    На какую глубину закапывать трубу водопровода в земле

    Глубина заложения водопровода – критерий, влияющий на качество функционирования коммуникационной системы. Она влияет на давление, которое должны выдержать трубы — избыточная нагрузка может привести к деформации системы, к трещинам на гофрах и т.д.

    Поэтому при выборе оптимальной глубины необходимо учитывать ряд факторов: специфику грунта и рельефа, уровень залегания подземных вод, требования к закладке от СНиП. На какую глубину закапывать трубу водопровода в земле расскажет мастер сантехник в этой статье. Факторы, влияющие на глубину закладки

    Чтобы корректно проложить коммуникацию, необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Оптимальное заглубление при этом – 1,5-2 м. Рытье более глубокой траншеи увеличивает себестоимость системы водоснабжения. К другим факторам, изменяющим глубину закладки, относят:

    Факторы, увеличивающие глубину

    К факторам, способным увеличить степень заглубления траншеи под трубопровод относят:

    • расположение колодца – труба выводится от его дна до уровня вывода горловины шахты или магистрали;
    • точку ввода коммуникационной ветви в дом – чем ниже уровень врезки в фундамент, тем более глубоко будет пролегать водопровод;
    • кольцевая жесткость – чем выше показатель, тем более высокой будет прочность арматуры, поэтому одни системы закапывают на 12-16 м (если использовать ПНД-трубы), другие – на отметке 5-8 м.

    Факторы, уменьшающие глубину:

    • наличие системы подогрева или теплоизоляции нивелирует влияние промерзания почвы;
    • грунтовые воды – чем выше их уровень, тем меньшую траншею необходимо рыть.

    Стандарты закладки по СНиП

    Глубину траншеи для водопровода также определят СНиП. Система водоснабжения должна залегать на 0,5 м ниже от промерзающей почвы, иначе показатель глубины будет зависеть от региона страны и типа грунта.

    Для северных территорий РФ среднее значение глубины по СНиП составляет 2-3,5 м (плюс 0,5 м), для средней полосы – 1,2-2 м (плюс 0,5 м), для южных территорий – 0,5-1,2 м (плюс 0,5 м).

    СНиП определяет минимальную отметку заложения системы с учетом предохранения труб водоснабжения от механических повреждений (из-за нагрузок, транспорта и т.д.). Согласно СНиП минимальный уровень глубины траншеи должен быть не меньше 0,5 м от верхнего края трубы.

    Прокладка коммуникации из труб ПНД

    Водопровод из ПНД – изделий из полиэтилена низкого давления, гарантирует максимальную глубину прокладки водопровода. ПНД применяют на местах с большим уровнем промерзания почвы, при проведении магистральных коммуникаций, где необходимо выдерживать высокое давление и т.д. Ниже приведены нормы прокладки ПНД труб в зависимости от диаметра и типа почвы:

    Этот диаметр наиболее часто используют для систем водоснабжения. Чем меньший диаметр ПНД-трубы, тем лучше она выдерживает нагрузку, это свойство определяет на какую глубину можно закапывать изделие.

    Стандарты ширины и глубины траншеи

    На какую глубину нужно закапывать трубы? Очень многое зависит от траншеи, к которой применяют стандарты рытья.

    К таким стандартам относят:

    • Прямой путь канвы. Траншею нужно вырывать по кратчайшему и максимально прямому пути, если есть ответвления, то угол их поворотов должен составлять 90°.
    • Глубина согласно СНиП. Канава водопроводного канала должна быть на 30-50 см глубже, чем отметка промерзания почвы. Для песчаной/гравийной почвы размер канавы составляет 1 м, в супесчаных – 1,25 метра, в суглинистых/глинистых грунтах – до 1,5 м, для торфяных – около 2 м.

    В одну траншею по всем нормам нельзя закапывать канализационную систему и водопровод. Иногда допустимо укладывать кабель и водопроводную систему в одну канаву – если кабель до 35 кВ будет изолирован пластиковой трубой и уложен над водопроводом на расстоянии от 25 см.

    Технология рытья траншеи и монтаж водопровода

    При монтаже системы учитывают, какие будут установлены трубы для водопровода в землю (их материал, диаметр, способность выдерживать нагрузку и т.д.), а также вид почвы, в которую будет происходить прокладка.

    Основные элементы водопровода

    В независимости от вышеуказанных факторов, любая водопроводная система должна включать:

    Земляные работы для устройства канавы под трубы состоят в следующем:

    • Вдоль магистрали или шахты колодца вырывают шурф размером 100×100 см (или вырывается поперечная траншея).
    • Дополнительно вырывают шурф 100×100 см у фундамента дома.
    • Между фундаментом здания и источником натягивают два шнура, показывающие кратчайшую траекторию и размеры канавы.
    • Вдоль намеченной границы с помощью лопат или спецтехники вырывают канал, ширина которого составляет от 50 см. Для контроля вертикальности стенок лучше использовать откосы.
    • Выкопанный грунт укладывают вблизи котлована (лучше на расстоянии 2-3 метров, чтобы избежать обвала стенок).
    • После этого уплотняют дно траншеи с помощью песка, воды и гравия.
    • Окончательный этап работ – засыпка траншеи грунтом (после укладки водопровода).

    Для разметки требуются два шнура, которые натягивают между шурфами, по ним производится рытье. К дну котлован должен сужаться, поэтому стенки лучше вырывать с углом уклона в 45°. В результате этого у верхнего края ширина котлована становится равной глубине залегания труб, у дна канавы ширина обычно меньше.

    Затем необходимо организовать песчаную «подушку». Для этого на дно канавы засыпают от 15 до 20 см слоя песка, который утрамбовывают и смачивают водой – эта мера необходима для повышения опорной способности почвы, снижения ее пучинистости и т.д.

    Дополнительно можно уложить теплоизоляционный слой из рубероида, который защитит коммуникацию от промерзания в зимний сезон.

    Далее необходимо смонтировать место входа водопровода в фундамент. Для этого с помощью сверла и перфоратора на месте пропуска вычерчивают квадрат, лучше, если его размер будет на 2-3 см больше, чем диаметр трубы. Затем с помощью зубила по наметке выбивают бетон фундамента.

    Далее приступают к монтажу труб для водопровода в землю который состоит в следующем:

    • Обрезанную трубу укладывают на дно котлована – длина отрезка определяется не только размером траншеи, но и размером вхождения трубы через цоколь.
    • Насос опускают в колодец, после чего монтируют адаптер. Для этого свободный край трубы спаивают со штуцером адаптера или монтируют его с цанговой муфтой.

    Конечный этап работ – обратная засыпка котлована. Для засыпки можно использовать вырытую почву. В ходе засыпки нужно утрамбовывать грунт, применяя лопату и воду – эта мера позволит избежать образования воздушных полостей, которые приведут к деформации водопровода.

    глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, глубина укладки, залегания, закладки труб, фото и видео примеры

    Содержание:

    1. Трубы для автономной канализации 2. На какую глубину закапывать 3. Уклон канализационных труб 4. Укладка труб ниже уровня промерзания грунта

    Жители современных загородных домов стремятся создать в них условия, максимально приближенные к городским, что просто невозможно без автономной канализации – ее пример можно увидеть на фото. При обустройстве систем водоотведения часто возникает вопрос о том, на какую глубину закапывать канализационную трубу. С такой проблемой неизбежно сталкиваются все желающие сделать систему канализации самостоятельно. Если же данной работой занимаются специалисты, то они делают все в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.

    Трубы для автономной канализации

    Глубина укладки канализационных труб в частном доме во многом зависит от климатических особенностей региона и свойств изделий в разных типах грунта (прочитайте также: «На какую глубину закапывать септик — делаем правильно своими руками»).

    При создании автономной канализации используются такие виды труб:

    • пластиковые;
    • асбестоцементные;
    • чугунные или стальные.

    Чугунные трубы прочные, но при монтаже весьма неудобны. Резать их нельзя, а соединять достаточно сложно – труднее, чем другие виды аналогичных изделий.

    Стальные трубы проще прокладываются, но для соединения необходим сварочный аппарат. Основным недостатком таких изделий является подверженность коррозии.

    В настоящее время чаще всего используют пластиковые трубы.

    Они обладают следующими преимуществами:

    • небольшим весом;
    • устойчивостью к коррозии;
    • просты в монтаже, с этой задачей может справиться любой владелец дома;
    • низкая стоимость;
    • на внутренней поверхности не образуются колонии микроорганизмов.
    • коричневые и оранжевые изделия могут использоваться снаружи и закапываться в грунт;
    • серые трубы предназначаются для создания внутренней (домовой) системы.

    На какую глубину закапывать

    В соответствии с нормами СНиП, выход канализационной трубы из дома должен быть выше уровня средней глубины промерзания почвы на 30 сантиметров (подробнее: «Глубина канализации в частном доме — что и как по нормам»). Исходя из этого, глубина прокладки канализационной трубы зависит от климатических особенностей региона. Трубопровод должен залегать на глубине не менее 70 сантиметров, но в большинстве регионов трубы размещают в 1,5 метра от поверхности. При определении требуемой глубины нужно учитывать, что в местах, которые убирают от снега, или при прохождении трубы под дорогой расстояние нужно увеличить. Под дорогой трубопровод может повредиться, а в случае отсутствия снега – замерзнуть.

    В среднем, глубина залегания канализационной трубы в загородном доме должна составлять около 1 метра – именно так считают специалисты. В большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы минимизировать риск замерзания и повреждения трубопровода.

    Уклон канализационных труб

    При сооружении самотечной канализации большое значение имеет уклон трубопровода – только в том случае, если он будет достаточным, сточные воды смогут нормально выводиться из дома. Поэтому важно обращать внимание не только на то, какой должна быть глубина закладки канализационных труб, но и на оптимальный угол уклона. В строительных нормах указывается, что при трубе диаметром 50 миллиметров уклон должен составлять 3 сантиметра на каждый метр ее длины (прочитайте: «Какой должен быть уклон канализационной трубы по нормам»). Если же диаметр труб составляет 100 миллиметров, то уклон может составлять 2 сантиметра. В случае недостаточного уклона движение сточных вод будет затруднено, из-за чего могут возникнуть пробки и скопления твердых отходов. Но и слишком большой уклон может привести к засорению трубопровода.

    При строительстве автономной канализационной системы рекомендуется выбирать трубы диаметром 100 миллиметров – в них риск возникновения засоров и пробок гораздо меньше.

    Укладка труб ниже уровня промерзания грунта

    Немало владельцев частных домов считают, что чем больше глубина залегания канализационных труб, тем надежнее получается канализационная система. Но это не всегда так. Например, в центральных регионах почва может промерзать до глубины 1,6 метра. В том случае, если расстояние от дома до септика составляет 10 метров, а диаметр используемой трубы равен 100 миллиметров, то уклон должен быть от 20 до 30 сантиметров. В данном случае трубопровод из дома входит в септик на глубине около 2 метров. Исходя из этого, можно рассчитать, насколько глубоко должна быть погружена накопительная емкость для отходов и сточных вод. Если септик выполнен из бетонных колец высотой в 0,9 метра, то количество частей септика примерно равно пяти. В итоге высота накопительного устройства должна составлять 4,5 метра.

    В итоге получается, что выход канализационной трубы из дома не следует располагать на слишком большой глубине, так как это приведет к лишним затратам денег и времени. Если же грунтовые воды залегают ближе к поверхности, чем глубина промерзания почвы, то сооружать септик запрещается.

    Глубина канализационной трубы в частном доме должна быть оптимальной – с одной стороны, она не должна замерзать, а с другой – нет смысла тратить лишние материалы и деньги на прокладку «с запасом». То же самое касается и уклона – он должен составлять от 2 до 3 сантиметров.

    Зима на пороге: как защитить водопровод частного дома от промерзания

    Зима — прекрасное время года, особенно в России. Сверкающее снежное покрывало, будто драгоценное праздничное убранство, покрывает землю, дома и деревья. Но вместе со снегом и морозами к тем, кто не подготовился к зиме, приходят проблемы, и порой весьма серьёзные. Так, промерзание водопровода грозит выходом из строя всей системы подачи воды. Поэтому позаботиться о защите труб необходимо ещё на этапе строительства дома, а если это не было сделано в своё время, нужно успеть утеплиться до наступления настоящих холодов.

    Чем опасно промерзание труб?

    Как известно, при замораживании вода расширяется. Если налить воду в стеклянную банку и поставить в морозильную камеру, то через несколько часов обнаружится, что внутри образовался лёд, а банка треснула. То же самое происходит и с трубами водопровода — в их стенках появляются трещины и разрывы. После размораживания системы в местах повреждений образуются протечки: вода вытекает из образовавшихся отверстий и впитывается в грунт, постепенно образуя зону подтопления. Одновременно частицы грунта попадают в водопровод, загрязняя воду, результатом чего легко может стать инфекционное заболевание или паразитарное заражение.

    Чтобы исправить повреждения, приходится раскапывать водопроводную траншею и делать ревизию всей системы. Как правило, в этом случае специалисты советуют полностью заменить промёрзшие трубы: даже если какой-то участок водопровода выглядит целым, образовавшиеся микротрещины в течение пары лет могут привести его в негодность. Поэтому утепление труб, каким бы затратным оно ни было, всё равно в итоге оказывается более выгодным и разумным шагом, чем ремонт, неизбежный после замораживания.

    Основные способы борьбы с замораживанием труб

    Проблема утепления коммуникаций возникла, собственно говоря, с их появлением. Более чем за сотню лет существования центрального водопровода были разработаны следующие способы, позволяющие предотвратить промораживание труб и на практике доказавшие свою эффективность:

    • постоянная циркуляция воды в трубах;
    • погружение водопровода в грунт ниже линии промерзания;
    • утепление труб соответствующими материалами;
    • слив воды из труб на зиму (если дом используется только в летнее время);
    • утепление водопровода при помощи греющего кабеля.

    Часто используют несколько способов одновременно. Например, заглубляют трубы в грунт и укутывают утеплителем или обогревают кабелем. Рассмотрим каждый способ более подробно, чтобы выяснить его плюсы и минусы.

    Обогрев водой, циркулирующей в трубах

    Откуда берётся вода в домашней системе водоснабжения? Она поступает либо из скважины, либо из центрального водопровода. И в том, и в другом случае её температура в точке входа выше нуля, поэтому её условно можно считать тёплой. Если тёплая вода постоянно протекает по трубам, то система не может замёрзнуть, так как жидкость подогревает её своим теплом. В самом простом случае достаточно оставить кран слегка приоткрытым, чтобы избежать образования льда в трубах.

    Разумеется, метод работает лишь при условии, что вам есть куда сливать воду: в накопительную ёмкость, в утеплённую центральную канализацию и т. д. Часто эту задачу решают, сливая воду обратно в скважину или колодец через вторую трубу и трёхходовой кран.

    Кроме того, необходимо, чтобы скорость движения жидкости по трубам была выше, чем скорость её замерзания, т. е. чтобы она не успевала за время своего протекания по холодной, остывающей трубе потерять всё тепло и превратиться в лёд. Чем ниже температура на улице, тем больше воды нужно прокачивать за единицу времени. Для контроля процесса понадобится температурный датчик, который будет регулировать водоподачу, включая и выключая насос в зависимости от температуры.

    Как видим, метод постоянной прокачки достаточно затратен и сложен в реализации, к тому же его нельзя назвать достаточно надёжным.

    Заглубление водопроводных труб

    Защищать систему от мороза, упрятав глубоко в грунт, имеет смысл, если точка промерзания почвы лежит не глубже полутора метров от поверхности. Метод отлично работает в средней полосе и южных регионах. Чтобы трубы не промерзали, глубина канавы для их укладки должна быть на 15—20 см ниже, чем линия замерзания. Финансовые расходы на воплощение этого способа не особенно высоки, если копать траншею собственноручно.

    Глубокую траншею копают от водозаборного колодца или скважины до самой стены дома. Дно подсыпают 10-сантиметровым слоем песка, трубы защищают от деформации гофрированным кожухом или укладывают в более широкую пластиковую трубу, затем засыпают вынутым из траншеи грунтом. Это самый простой и дешёвый способ: защитой от мороза служит слой почвы, лежащий поверх трубы. Но для надёжности желательно перед закапыванием обернуть водопроводные трубы утепляющим материалом.

    truba.png

    Утеплитель для водопровода

    Если использовать толстый слой утеплителя, траншею можно не заглублять ниже точки промерзания (но лучше всё-таки не экономить на глубине). После укладки на трубы надевают теплосберегающую скорлупу или укутывают обычным рулонным материалом, который используют для монтажа на стены или кровлю. Обычно используют следующие виды утеплителей.

    • Каменная вата . Устойчивая к температурным перепадам, она хорошо защищает от холода и достаточно популярна среди строителей. Однако есть один нюанс, который нужно учитывать: если минвата промокнет, а затем влага замёрзнет, то после оттаивания волокна осыплются мелкой трухой. Следовательно, оболочку из каменной ваты необходимо очень тщательно и надёжно гидроизолировать, исключив малейшую возможность просачивания влаги из почвы.
    • Вспененный полиэтилен . Недорогой и практичный материал обладает закрытой структурой пор, из-за чего не боится пропитывания водой. К тому же поверх утеплителя часто укладывают фольгированный слой, отражающий тепловые лучи внутрь трубы, что служит добавочной защитой.
    • Пенополистирол . Материал с закрытой структурой пузырьков и достаточно твёрдый, чтобы выдержать вес грунта. Выпускается в виде двух половинок трубы, которые при укладке склеивают между собой. Защита от холода получается достаточно надёжной, но стоит иметь в виду, что затраты будут несколько выше, чем при использовании других утеплителей.
    • Пенопласт . Являясь одним из вариантов пенополистирола, он значительно уступает в прочности, поэтому теплосберегающую оболочку необходимо дополнить коробом из кирпичей или бетонных плит.
    • Пенополиуретан . Утеплитель в виде пены часто используют при укладке «труба в трубе». Водопроводную трубу помещают в пластиковую большего диаметра, а зазор между ними задувают пенополиуретаном. Получается надёжная и прочная защита. Часто используют готовую ППУ-скорлупу для труб, но нужно помнить, что этот материал разрушается при длительном контакте с солнечными лучами. Снаружи утеплитель придётся покрыть светонепроницаемой оболочкой или хотя бы слоем краски. Кроме того, для прокладки водопровода и канализации можно сразу приобрести трубы в ППУ-оболочке, защищённой слоем прочного пластика.
    • Теплоизоляционная краска . Это наиболее тонкий, но достаточно эффективный утепляющий слой. В состав краски входят керамические микросферы, перлит или пеностекло. Её наносят на трубы, распыляя из баллона, или обычной малярной кистью. Из-за высокой стоимости краску используют только на самых сложных участках, которые невозможно утеплить другими способами.

    izolyacia.png

    Слой утеплителя должен быть достаточно толстым, чтобы сохранить плюсовую температуру воды в трубах. Поверх него обычно укладывают гидроизолирующее покрытие, чтобы защитить теплосберегающий материал от промокания.

    Греющий кабель

    К сожалению, никакая теплоизоляция не даёт стопроцентной защиты от промерзания, ведь она не греет, а всего лишь замедляет процесс остывания воды. Если не пользоваться водопроводом длительное время, особенно в случае аномально сильных холодов, промораживание трубы будет неизбежным. Чтобы его избежать, необходимо организовать подогрев водопровода.

    Оптимальным средством для этого служит специальный греющий кабель, который укладывают на поверхность трубы в длину или даже обматывают по спирали. Иногда его располагают прямо внутри трубы, но такой способ более сложен в монтаже. Обязательным элементом греющей системы является термостат, который включает электрический ток, как только температура воды опускается ниже заданного уровня. Автоматическая терморегуляция существенно сокращает расходы на обогрев, так как система включается только в те периоды, когда существует реальная опасность промерзания.

    Греющий кабель можно купить готовыми комплектами, рассчитанными на определённую длину трубы и тепловую мощность. Стандартный набор включает:

    • кабель определённой длины, рассчитанный на указанную в характеристиках мощность;
    • электрическую вилку для включения в электросеть;
    • термостат, который поддерживает заданную температуру, включая и отключая электропитание;
    • терморегулятор (входит не во все комплекты), который позволяет самостоятельно выбирать температуру нагрева.

    Кабель не обязательно укладывать по всей длине водопровода. Часто им обогревают только наиболее незащищённые участки — выход из распределительного колодца и ввод в дом. Этого достаточно для поддержания плюсовой температуры воды в доме, где живут постоянно и ежедневно пользуются водопроводом. Если же нужно защитить от промораживания систему дома, который периодически остаётся пустым, то придётся устанавливать подогрев на всю длину трубы. Впрочем, энергопотребление кабеля настолько незначительно, что расходы на него не обременят семейный бюджет.

    komplekt.png

    Важный нюанс: зимой из-за непогоды электроснабжение дома может быть нарушено, подогрев отключится, и все усилия по утеплению окажутся напрасными. Чтобы этого не случилось, необходимо приобрести резервный электрогенератор, который позволит продержаться несколько дней, пока линия электропередачи не будет восстановлена.

    Обогрев воздухом

    Вместо прокладки кабеля водопроводная труба может обогреваться тёплым воздухом, поступающим из жилого дома. Для этого её прокладывают внутри трубы большего диаметра, которую снаружи окутывают теплоизолирующим материалом. Внутрь этой трубы при помощи вентилятора подают тёплый воздух, который не даёт водопроводной трубе замёрзнуть. Подогретый воздушный поток должен беспрепятственно проходить по всей длине трубы, от ввода в дом до распределительного колодца. Такая система подойдёт только для домов, в которых люди постоянно живут всю зиму.

    Слив воды из труб

    Этот способ используется только для дачных домов, которые стоят пустыми в течение всей зимы. Чтобы удалить воду из труб, в систему при помощи компрессора подают сжатый воздух, который вытесняет жидкость. Порядок действий следующий.

    1. Перекрывают подачу воды из центрального водопровода или из скважины.
    2. Открывают кран в самой нижней точке водопровода и сливают воду, оставшуюся в трубах. Воду из накопительного бака (если он есть) и бойлера тоже обязательно следует слить, из бачка унитаза спустить в канализацию.
    3. Пневматический безрезьбовый разъём компрессора подключают к водопроводной трубе через специальный пневмоштуцер.
    4. Пускают воздух из компрессора в трубу, чтобы вытолкнуть оставшуюся воду. Повторяют несколько раз, чтобы удалить всё до последней капли.
    5. Отключают компрессор, закрывают краны.
    6. Удаляют воду, оставшуюся в колене унитаза.

    Продувку труб нельзя назвать вполне надёжным способом, так как результат сложно контролировать. Всегда остаётся риск, что не вся вода вышла из трубы. Поэтому имеет смысл установить электрический обогрев и на трубы дачного участка.

    kompressor.png

    «Узкие места» утепления труб

    С течением времени теплозащитное покрытие водопровода постепенно ухудшается. На него постоянно действует почвенная и атмосферная влага, которая в сочетании с морозом и периодическими оттепелями оказывает на утепляющие материалы разрушительное действие. Кроме того, нельзя забывать о слое грунта, который обладает немалым весом и сдавливает утеплитель, понемногу уменьшая его объём. В результате через какое-то время приходится вскрывать траншею и заменять теплоизолирующий материал. Чтобы продлить его срок службы, трубы:

    • укладывают в бетонный короб, который предотвращает сдавливание и сохраняет структуру утеплителя;
    • окутывают поверх утепляющего материала гидроизолирующей полиэтиленовой плёнкой, рубероидом или другим подходящим материалом.

    Кроме того, существует проблема проникновения в изолирующий слой насекомых или грызунов. Они прогрызают дыры в защитной оболочке, а теплозащитные материалы используют для утепления своих гнёзд. В утепляющем слое образуются дыры, из-за чего качество теплосбережения существенно снижается. Наиболее охотно мыши и насекомые расправляются с каменной ватой, тогда как пенополиуретан, как правило, оказывается им не по вкусу.

    Для защиты утепляющего покрытия от мышей поверх оболочки укладывают мелкую металлическую сетку, которую грызуны не в состоянии повредить. Если же необходимо избавиться и от муравьёв, то придётся использовать обмотку из армированного сантехнического скотча или алюминиевой фольги. Но оптимальной защитой является металлический гофрированный рукав большого диаметра или пластиковая канализационная труба.

    Читайте также

    Ампельные комнатные растения в интерьере

    Выравниваем стены: гипсокартон или штукатурка?

    Организация отопления на остекленном балконе или лоджии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *