Как сделать приямок в бетонном полу
Перейти к содержимому

Как сделать приямок в бетонном полу

  • автор:

Приямок для грязезащитной решетки

Приямок – это искусственное углубление в бетоне, плитке, изготовленное для укладки грязезащитного изделия. Приямок помогает сделать переход между грязезащитой и полом более незаметным. Также приямок служит для сбора песка, частичек грязи и уличных осадков (влаги).

Существуют приямки простые и сложные.

Простые приямки изготавливаются строго под размеры изделия. Они бывают 10, 15, 20, 30 мм высотой в зависимости от типа изделия.

Приямок под грязезащитную решетку с обрамлением

Приямок под грязезащитную решетку с обрамлением

Сложные приямки оснащены водоотводом, дренажной системой, дополнительной опорной конструкцией или специальными ребрами жесткости. Чаще всего сложными приямками являются те приямки, глубина которых больше размера изделия. Оптимальная глубина сложного приямка составляет до 100 мм.

Способы установки изделия в приямок глубиной до 30 мм

Покрытия укладываются в технический приямок или на готовый пол (при укладке на ровную поверхность). Мы рекомендуем устанавливать по периметру изделия специальные встраиваемые обрамления, которые защищают границы приямка от сколов и трещин при прохождении пешеходов и людей с ограниченными возможностями. Самое важное, чтобы дно приямка или готовый пол имели ровную поверхность. Нежелателен перепад высоты более 2-3 мм на один квадратный метр.

Для приямков с алюминиевыми грязезащитными решетками, расположенных на улице, обязательны навес или водоотвод, в противном случае неглубокий приямок быстро наполнится водой от осадков: снега, дождя или града.

В приямках различных видов можно использовать внутренние встраиваемые обрамления:

  • Г-образное обрамление
  • L-образное обрамление

Грязезащитный приямок с L-образным обрамлением

Грязезащитный приямок с L-образным обрамлением

Они помогают защищать напольное покрытие от затертостей со стороны острых углов приямка, а также способствуют защите торцевых боковин от сколов.

Для укладки покрытий на готовый пол рекомендуется использование специальных наружных планок (наружное обрамление).

При установке наших напольных покрытий глубина чистового приямка для моделей придверных решеток «Сити» и «АЛСА» составляет от 18 до 25 мм, для модели грязезащитных решеток «Респект» — 12-14 мм, а для стальных решеток 30 мм. Также можно устанавливать в такие приямки и более экономичные варианты грязезащитных покрытий, к которым относятся резиновые коврики, модульные покрытия, рулонные дорожки.

Установка изделия в приямок от 40 до 50 мм глубиной

Часто бывает так, что изготавливать приямок под размеры только изделия является нецелесообразным. Для не особо глубоких приямков, рассчитанных на уборку меньше чем в один раз в месяц, изготавливаются специальные опорные ребра жесткости из стали и черных металлов, которые располагаются под изделиями — придверными решетками стальными, Сити, АЛСА и Респект.

Опорные ребра жесткости могут приподнять изделие на высоту от 20 мм до 45 мм. Располагаются они перпендикулярно самому изделию. Минус таких конструкций заключается в том, что в отличие от полноценных опорных конструкций они не могут регулироваться по высоте. Часто бывает, что строители не выдерживают ровный пол и от этого приямок страдает от перепадов.

Устройство приямка для грязезащитной решетки

Устройство приямка для грязезащитной решетки

Для чего нужен глубокий приямок

Согласно проведенным исследованиям одна тысяча человек способно внести в помещение на своих подошвах до 12 килограммов грязи за месяц. В сырую, дождливую или снежную погоду грязь накапливается гораздо быстрее. Именно в это время грамотно построенная система грязеочистки наиболее актуальна.

Приямок для сбора грязи

Приямок для сбора грязи

Глубокий приямок позволяет существенно увеличить эффект от использования грязезащитных решеток.

При приямке от 200-300 мм грязезащитная решетка устанавливается на регулируемую опору и, тем самым, находится выше мокрой зоны. Такой способ установки способствует ее скорейшему высыханию, восстановлению чистящих характеристик, увеличенному сроку службы и сохранению первоначального внешнего вида.

Приямок с опорной конструкцией

Приямок с опорной конструкцией

В случае высокой интенсивности людского потока, а также невозможности проводить очистные работы постоянно, глубокий приямок может быть оборудован дополнительно системами водослива и подогрева, а также системой, позволяющей производить очистку без необходимости снятия грязезащитного покрытия целиком.

Читайте также

Модульные покрытия

Грязезащитные покрытия состоящие из модулей, которые соединены между собой при помощи специальных замков, имеют свои неоспоримые преимущества.

Напольное покрытие для спортзала

Современные резиновые покрытия не только препятствуют скольжению обуви и ограждают от травм, но и обеспечивают отменный акустический комфорт, значительно приглушая звуки тренировок.

Украшение входной зоны

Среди множества традиционных вариантов привлечения посетителей в ваше заведение, мы рекомендуем обратить пристальное внимание на интересные способы обустройства входной зоны.

Установка рельсы в бетонном полу, устройство приямков.

Нужно сделать в бетонном полу на заводе штробу длинной 8м, шириной 30см и глубиной 7.5 см. Установить в нее специальную рельсу-паз (уже готовую), заанкерить, выровнять по уровню и залить обратно пол, так чтобы остался только паз в полу. Обустроить рядом один приямок 32,5х45х15см и два приямка глубиной 4см диаметром 15см.
Работать нужно с 21.12.13 в вечернее или ночное время. Желательно иметь корочки по электробезопасности.

Отправить предложение бесплатно Отправить предложение бесплатно

Вам требуется провести электромонтажные работы?

На сайте более 20 электромонтажников зарегистрированы в Орехово-Зуевском районе. Добавьте заказ – узнайте цены на вашу работу.

Мастеров онлайн: 151 Среднее время ожидания первого ответа: 9 минут Последний заказ добавлен: 25 минут назад

Как сделать приямок в бетонном полу

Она будет стоять и на бетоне, т.к. сугробы вокруг гаража полюбому выше пола гаража соответственно вода будет стекать в гараж. Нужно делать цоколь по периметру тогда возможно воды не будет. Проходили уже. А гараж где?

07.04.2013, 17:24
07.04.2013, 17:26
там довольно низкое болотистое место, какой гараж стальной или бетонный?
07.04.2013, 17:27
07.04.2013, 17:31

Тогда самый простой вариант: залить стяжку с армирование 50-100 мм и выполнить оклеечную гидроизоляцию весь пол и стены на высоту минимум 500 мм

07.04.2013, 17:32
07.04.2013, 17:38

первый вариант материал геоизол он в рулонах, как рубероид, только наносится при помощи паяльной лампы т.е. расплавляется поверхность материала и плотно прижимается
второй вариант это жидкая гидроизоляция, наносится кисточкой или валиком после застывания похожа на серую резину.
Второй вариант проще можно и самому сделать, только обязательно нужно сделать армированную бетонную стяжку по всей площади гаража, кстати она возможно есть под полом и лагами.

07.04.2013, 18:12
07.04.2013, 18:14
07.04.2013, 18:18
07.04.2013, 18:22

Да чо там делать? купить сетку типа 5вр100х100 уложить на сухарики заказать миксер думаю пару кубов за глаза, он приедет вывалит все это в гараж и останется только разровнять. 🙂

07.04.2013, 18:44
Друзья что то мне подсказывает что данные действия нужно делать летом.
07.04.2013, 18:47
07.04.2013, 18:57
ага когда паводок спадет :ag:
07.04.2013, 19:01

Прежде чем делать стяжку,необходимо сначала сделать дренаж из щебня,т.е.демонтировать старый пол,снять верхний слой того,что под деревянным полом,отсыпать всё щебнем «семечка»,утрамбовать всё это лишь потом арматурная сетка и бетонная стяжка.Высоту пола из новой стяжки желательно поднять выше существующего уровня пола хотя бы на 100мм,причём ещё лучше это сделать вместе с левым и правым соседями.После этого сделать отмостку спереди и сзади гаража цементом М400,следовательно придётся дибо подрезать ворота гаража,либо ставить современные подъёмные.Забыл про гидроизоляцию-её необходимо сделать после того как будет снят верх.слой грунта перед подсыпкой щебня.Если сделать всё так,как описано выше,то воды не будет,если уровень пола не поднимать или на чём то сэкономить-вода опять появится,тем более как пишете у вас там низменность,т.е.усилия и средства будут затрачены зря.Ну или забить на всё болт!Последствия предсказуемы.

07.04.2013, 19:07
ага и все это для гаража еще выторфовку предложите, очень улыбнул цемент м400
07.04.2013, 19:17

Чего же такого смешного в М400?А всё что я предложил-всё из практики,уважаемый,могу только ошибиться в деталях не видя условий так сказать воочию!

07.04.2013, 20:24

отмостка из цемента треснет через два дня, тем более м400, если же вы имели ввиду бетон марки 400 то это дорогой продукт и используется для изготовления преднапряженных ж/б изделий типа тонелей метро.
Про г/и в условиях сущ. Застройки используется внешняя гидроизоляция по типу кессон.

07.04.2013, 20:29
если поливать сверху то не должно треснуть
07.04.2013, 20:44

отмостка из цемента треснет через два дня, тем более м400, если же вы имели ввиду бетон марки 400 то это дорогой продукт и используется для изготовления преднапряженных ж/б изделий типа тонелей метро.
Про г/и в условиях сущ. Застройки используется внешняя гидроизоляция по типу кессон.

Ну очевидно же что имелся ввиду не цемент в чистом виде и не бетон М400 из микса.Пару тройку мешков М400,смешать с щебнем и песком 1:3 и вуаля,отмостка готова,Не забыть положить арм.сетку,и не надо «кошмарить бабушку».А про гидроизоляцию я бы не стал усложнять,какой кессон,О чём разговор,в данном случае подойдет любой качественный материал на основе битума,главное подойти к этому ответственно и не нарушать технологию применения.И не надо усложнять,работа не трудная и весьма не дорогая,нужен толковый исполнитель.

если поливать сверху то не должно треснуть

Добавлю-хорошо бы поверх стяжки пола и отмостки ещё и опилок,и периодически водичкой поливать.

07.04.2013, 20:47

🙂 я не строитель просто частенько на стройках раньше тусовался. так там бывало спецом заливали водой. а вот опилки не видел. но тоже действенно

07.04.2013, 20:53

🙂 я не строитель просто частенько на стройках раньше тусовался. так там бывало спецом заливали водой. а вот опилки не видел. но тоже действенно

Ну вообще то опилками посыпают при отрицательных тем-рах,но не помешают в любую погоду,а ещё очень действенно накрыть стяжку целлофаном на пару-тройку дней,для пущей крепости,практикуется обычно в частном стр-ве!

07.04.2013, 20:54
какие опилки 21 век на дворе полно разных праймеров
07.04.2013, 21:02
я вообще таких слов не знаю.
07.04.2013, 21:14

какие опилки 21 век на дворе полно разных праймеров

Всё это удорожает стр-во,уважаемый,да и все современные материалы взяты и сделаны на основе многовекового опыта стр-ва и не являются гарантией качества.Лично я считаю что древесина непревзойдённый стройматериал,имеющий единственный недостаток-горючесть,и никакой наисовременнёйший материал даже близко не стоит рядом с ней по совокупности ВСЕХ качеств.И ТС проще на любой пилораме взять три мешка опилок совершенно бесплатно,нежели купить праймер и использовать его правильно,в противном случае деньги на ветер.И вообще,есть теоретики,а есть практики.И при чём тут стяжка и 21 век.Человек не небоскрёб строит.

какие опилки 21 век на дворе полно разных праймеров

Про древесину я упомянул не в контексте опилок,а как вообще о стройматериале не имеющем равных себе,несмотря на 21 век.И актуальна она будет пока растут деревья и человек шевелит мозгом.ИМХО

07.04.2013, 21:20

+1 согласен.
да и вообще человек искал кто его избавит от воды в гараже. Советы дали. путь наметили. теперь осталось купить пару ящиков пива , замариновать шашлыка и позвать Питерских Ренговодов на строительство

07.04.2013, 21:23

+1 согласен.
да и вообще человек искал кто его избавит от воды в гараже. Советы дали. путь наметили. теперь осталось купить пару ящиков пива , замариновать шашлыка и позвать Питерских Ренговодов на строительство
В принципе да.

07.04.2013, 22:35

Снимаются лаги,засыпать и утрамбовать глину (20-30см),потом дренажный слой ,потом бетонная подготовка (бетон м100)50-70мм,потом гидроизоляция ,потом армированый бетон М200 толщ 80-100мм(или фибробетон тогда ар-ра не нужна). Лучше когда пол гаража на 100-200 мм выше уровня земли. Отмостка: глиняный замок ,потом бетон 80-100мм ширина отмостки 1200-1500мм. Если пол ниже уровня грунтовых вод желательно вывести трубки для сброса давления воды (чтоб пол не выперло). Вентиляция: В воротах на уровне моста авто два отверстия 100х100мм и в задней стене под потолком два отверстия.

07.04.2013, 22:40

Снимаются лаги,засыпать и утрамбовать глину (20-30см),потом дренажный слой ,потом бетонная подготовка (бетон м100)50-70мм,потом гидроизоляция ,потом армированый бетон М200 толщ 80-100мм(или фибробетон тогда ар-ра не нужна). Лучше когда пол гаража на 100-200 мм выше уровня земли. Отмостка: глиняный замок ,потом бетон 80-100мм ширина отмостки 1200-1500мм. Если пол ниже уровня грунтовых вод желательно вывести трубки для сброса давления воды (чтоб пол не выперло).

Всё это в упрощённом виде описано чуть выше.

07.04.2013, 22:59

Всё это в упрощённом виде описано чуть выше. Согласен. Добавлю: 1)что если существует вероятность попадания воды через ворота желательно выполнить приямок 500*500*500мм для возможности откачки воды насосом и уклон пола 2см\м выполнить в сторону приямка.2) если несколько гаражей и проблема общая можно выполнить дренажную канаву (смотри в интернете) для понижения уровня грунт-х вод р.s. Каждый вид работ нужно выполнить правильно и дотошно ,иначе «деньги на ветер».

07.04.2013, 23:03

Согласен. Добавлю: 1)что если существует вероятность попадания воды через ворота желательно выполнить приямок 500*500*500мм для возможности откачки воды насосом и уклон пола 2см\м выполнить в сторону приямка.2) если несколько гаражей и проблема общая можно выполнить дренажную канаву (смотри в интернете) для понижения уровня грунт-х вод р.s. Каждый вид работ нужно выполнить правильно и дотошно ,иначе «деньги на ветер».

Согласен на 100%

07.04.2013, 23:03

Снимаются лаги,засыпать и утрамбовать глину (20-30см),потом дренажный слой ,потом бетонная подготовка (бетон м100)50-70мм,потом гидроизоляция ,потом армированый бетон М200 толщ 80-100мм(или фибробетон тогда ар-ра не нужна). Лучше когда пол гаража на 100-200 мм выше уровня земли. Отмостка: глиняный замок ,потом бетон 80-100мм ширина отмостки 1200-1500мм. Если пол ниже уровня грунтовых вод желательно вывести трубки для сброса давления воды (чтоб пол не выперло). Вентиляция: В воротах на уровне моста авто два отверстия 100х100мм и в задней стене под потолком два отверстия.

вау забыли про железнение написать и полимерное непылящее покрытие, ширина от мостки для гаража 1,5 метра это шикарно,
Вопросик можно? накой болт это все в гараже? глинянный замок :ag: еще про мох и лыко напишите, а в 16 веке в качестве гидроизоляции бересту клали под нижние венцы :ag:
Фибро-бетон не годится для устройства полов где есть сосредоточенная нагрузка, арматура по-любому.

07.04.2013, 23:10

Товарищ Рубикон,не надо передёргивать(моХ,лыко,полимеры. ).Человек пишет как надоделать,а современные строения построенные тяп-ляп горе строителями все мы имеем возможность лицезреть.Да и ваще,тема раскрыта и не хер мусолить.Без обид.

07.04.2013, 23:19

У современных материалов и цена современная + «человеческий фактор».Глина сама по себе является одним из лучших и доступных гидроизол-х мат-лов (построил не один пожарный резервуар и подвал) Полимерное непылящее покрытие — ПВА в пропорции 1:10 с водой и кистью .

Как сделать подвал в гараже?

Вход в подвал гаража

Подвал гаража — это в первую очередь дополнительное помещение, которое можно использовать для хранения хозяйственных принадлежностей. Чаще всего строительство гаража с подвалом планируют еще на этапе проектирования. При этом в проект изначально закладывают подвальное помещение, которое используют и как склад, и как смотровую яму.

Иногда строят и без подвала. В этом случае подпольное пространство можно оборудовать и после, но это будет сложнее и займет больше времени. Вы можете сделать такой склад самостоятельно или поручить эту задачу специалистам ГаражТек.

Склад в гараже

Варианты конструкций

Если вы планируете построить гараж с подвалом или оборудовать подвал в уже существующем, то заранее определитесь, какое именно сооружение вам подойдет. Все зависит от поставленной задачи, а также от уровня грунтовых вод на участке. Чтобы избежать подтопления, пол подземной части должен находиться минимум на 0,5 м выше обводненного горизонта.

Наиболее популярны такие варианты:

    • Приямок — небольшое углубление, дно которого находится примерно на метр ниже уровня пола в гараже. Стены приямка выкладываются шлакоблоком или кирпичом, а сверху конструкция перекрывается, для доступа внутрь служит люк.
    • Полузаглубленный погреб — глубиной около 1,5 м. Чаще всего такие погреба представляют собой расширенную и обустроенную смотровую яму. По бокам ямы вынимается грунт и устанавливаются стеллажи для хранения продуктов.
    • Заглубленная конструкция — полноценный подвал под гаражом глубиной до 2,5 – 3 м. Это наиболее трудоемкий вариант, который позволяет получить максимально просторное помещение.

    Полноценный подвал под гаражом

    Земляные работы

    Если вы не собираетесь переоборудовать старый подвал или смотровую яму, то работы нужно начинать с закладки котлована.

      • На выбранном участке роется котлован глубиной до 3 – 3,5 м.
      • Стены и пол котлована тщательно выравниваются и трамбуются, чтобы исключить осыпание.
      • На пол укладывается несколько чередующихся слоев щебня и гравия суммарной толщиной до 50 см. Каждый слой тщательно трамбуется, чтобы в дальнейшем избежать просадки пола.
      • Выполняется «подбетонка»: щебнево-гравийную подсыпку заливают тонким слоем низкомарочного бетона, чтобы ограничить ее подвижность.

      При необходимости котлован можно вырыть даже в ранее эксплуатируемом гараже. Но для этого придется демонтировать значительную часть напольного покрытия. Из-за высокой трудоёмкости к такому способу прибегают крайне редко — в лучшем случае ограничиваются полузаглубленным погребом.

      Гаражный котлован

      Пол, стены, перекрытие

      Комната в подвале должна быть защищена от деформаций в результате просадок грунта. Предотвратить разрушения можно с помощью закладки надежного пола и постройки капитальных стен.

        • Оптимальный вариант пола в гаражном подвале — железобетонная конструкция. Для ее закладки поверх подбетонки укладывается гидроизоляция (2 слоя рубероида или специальная мембрана), а затем засыпается около 15 см песчано-гравийной смеси. Сверху устанавливается каркас из арматурного прутка (8 –12 мм), который заливается раствором. Поверхность раствора тщательно выравнивается и просушивается (оптимальное время набора прочности — около 4 недель).
        • Стены внутри подвала выкладываются из кирпича, шлакоблока или бетонных блоков. Кладка должна опираться на надежное основание, потому работы начинают только после того, как бетонный пол наберет необходимую прочность.
        • Еще один вариант возведения стен — заливка бетонного монолита. Для этого поверх грунтовых стен котлована устанавливается сначала арматурная сетка, а потом опалубка из толстой фанеры или обрезной доски. Слоями по 20 – 30 см заливается бетон марки не ниже М400, который затем штыкуется или уплотняется глубинными вибраторами.

        Гаражный подвал перекрывается бетонными плитами, поверх которых заливается монолитный пол (бетонный или полимерный). Для доступа в помещение оборудуется люк — примерно такой, как показан на фото.

        Гаражный подвал, перекрытый бетонными плитами

        Гидроизоляция и вентиляция подвала в гараже

        Эффективно использовать мы можем только сухой подвал, потому еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о гидроизоляции и вентиляции помещения под полом.

        Основная задача гидроизоляции — защита подвального помещения от проникновения почвенной влаги. Для решения этой задачи могут использоваться разные методы:

          • Укладка рубероида или гидроизоляционных мембран в месте контакта стен подвала с грунтом.
          • Обработка стен и пола подпольной части гаража гидроизоляционными мастиками.
          • Нанесение на бетонные и кирпичные поверхности проникающих составов, которые просачиваются в толщу материала, полимеризуются и формируют надежный антикапиллярный барьер.

          Как правило, при выполнении гидроизоляционных работ используется комбинация из нескольких методов, которые гарантирует отсутствие протечек. Также особое внимание стоит уделить проблемным участкам — стыкам стен и пола, местам прохождения коммуникаций. Именно там обычно влага проникает в подвал в первую очередь.

          Какой бы эффективной ни была гидроизоляция, влага в воздухе подвала будет накапливаться. Для удаления водяного пара и углекислого газа требуется эффективно работающая вентиляция.

          • При монтаже естественной вентиляционной системы забор воздуха должен осуществляться на уровне 20–25 см от перекрытия. Там и устанавливают горловину вытяжной трубы. Верхняя часть вытяжки должна находиться над крышей гаража. Приточная труба тоже заводится в подвал, а ее раструб закрепляется примерно в 30 см от пола. Все вентиляционные отверстия следует закрывать решетками для защиты подвала от проникновения грызунов и для предотвращения перекрытия труб мусором.
          • Для большого подвала можно установить принудительную вентиляцию. Она более энергозатратна (вентиляторы подключаются к электрической сети), но при этом гарантирует более эффективный воздухообмен.

          Внутренняя отделка и оснащение подвала в гараже

          Внутренняя отделка и оснащение подвала в гараже

          Подвал в частном гараже совсем не обязательно должен представлять собой мрачный погреб с бетонными или кирпичными стенами. Применение современных технологий позволяет улучшить внешний вид подвала и сделать его более удобным:

          • Поверх бетонного пола целесообразно уложить влагостойкое напольное покрытие. Лучше всего подойдет керамическая либо клинкерная плитка. Также хорошо служат наливные полимерные полы — такие же, как и в самом гараже.
          • Стены и потолки можно отделать панелями. Это позволяет скрыть неровности основания и замаскировать следы гидроизоляционных работ. При этом обшивка получается герметичной за счет того, что несущие панели оснащаются специальными замками.
          • Обязательно оборудуется освещение: на потолке монтируется один или несколько светильников, а проводка скрывается за обшивкой. Систему освещения рекомендуется оснастить двумя выключателями — одним снаружи и одним внутри подвала.
          • Для свободного перемещения под люком закрепляется лестница. При обустройстве больших подвалов имеет смысл использовать стационарные модели из металла с полимерным покрытием. Они легче и прочнее деревянных, при этом служат в разы дольше.
          • Внутри подвала оборудуются места для складирования продуктов, инструмента и других предметов. Оптимальной будет установка открытых систем хранения вдоль стен и нескольких закрытых шкафов.

          Устройство подвала в гараже

          Устройство подвала в гараже — задача трудоемкая и требующая вложений времени, сил и средств. Применение модульной системы позволяет превратить любое подпольное помещение в светлый, сухой и удобный склад. Но для этого необходимо учесть множество нюансов, и уже с их учётом строить работу над оборудованием подвала.

          Другие советы

          • Строительство гаража: на что обратить внимание при постройке
          • Строим гараж при частном загородном доме или коттедже: примеры проектов (фото)
          • Хозблоки, сараи, кладовки: система хранения вне дома

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *