Как сделать маяки в душевой поддон
Перейти к содержимому

Как сделать маяки в душевой поддон

  • автор:

Уровень пола в душевой кабине. Как правильно сделать уклон канализации и пола в самодельной душевой кабине

В устройстве душевого поддона своими руками, есть важнейший момент, правильного определения и уровня пола в поддоне, на расчете правильного уклона канализации. Об этом эта статья.

Вступление

В устройстве душа и душевой кабины своими руками есть масса нюансов. Как мне кажется, один из важнейших нюансов устройства душа в квартире, это правильно выставленный и правильно сделанный уровень пола в душевой кабине.

уклон в душе

Правильный уклон канализации (уровень пола) в душе

Под правильным уровнем пола в душе нужно понимать следующее.

  • Уровень пола в душе должен обеспечить нормальный слив воды из душевого поддона или с пола в душевой без поддона;
  • Уровень пола должен быть такой, чтобы вода не скапливалась в поддоне и/или вокруг душевого трапа.

Если проще, то после принятия душа, вы не должны видеть скопление воды и не должны предпринимать дополнительные меры по её устранению.

Что такое нормальный слив воды из душа

Понятие нормальный слив воды определен в нормативах и называется необходимый уклон труб канализации. В СНиП 2.04.01-85 в параграфе 18.2 приведена формула расчета необходимого уклона канализационных труб. Нам она не важна, важно следующе замечание:

  • Для нерасчетных труб канализации диаметром 40-50 мм, следует делать уклон 0,03.
  • Параграф 18.3 дополняет условия, но не более 0,15, если прибор не удален от стояка далее 1,5 метров.

уклон канализации

Вывод 1

Уклон труб канализации для душа со смесителем должен быть не менее 0,03, но не более 0,15. Что это значит? Это значит, что отношение длины трубопровода к высоте его подъёма не должен быть меньше 0,03. То есть, на метр канализационных труб d=40-50, нужно их поднимать на 3 см.

Примечание: По практике, ванны, в которых делается душ, имеют не большие размеры, поэтому практикуется уклон 0,02, но не менее.

Диаметр труб канализации для душа

По ходу темы, остановлюсь на диаметре труб канализации. Здесь просто. Если душ делаете со смесителем и/или проходной, то диаметр канализационной трубы нужно делать d=50мм. Если душ крайний в ряду приборов и/или в нём только душ, то достаточно труб d=40мм.

Уклон пола в душевой кабине

Мы разобрались с уклоном труб канализации слива душа. Но это не всё. Нужен ли уклон пола в самой душевом поддоне?

По нормативу СНиП 2.04.01-85, в параграфе 16.9 читаем, что уклон пола в душе нужно делать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. То есть, при ширине поддона 1 метр, и расположении трапа в углу поддона, нужно наклонить пол поддона на 1-2 см. Это в теории. На практике: если не хотите, чтобы вода скапливалась на дне душевого поддона, нужно сделать уклон пола в душевой не менее 1 см.

Чтобы лучше понять технологию уклона пола в душе, посмотрим на «помогалку» от западных компаний.

маяки для пола душа

Как видите, это пластиковые маяки имеющие профиль клина, обеспечивают уровень финишной стяжки в душе под углом к трапу (лотку).

Мы обходимся без таких помощников и делаем маяки для уклонной стяжки из деревянных планок (фото 2) или из простых штукатурных маяков (фото 1).

маяки по периметру поддона маяки для уклона стяжки

Вывод 2

  • Уклон труб канализации от душа до стояка должен быть 3 см на 1 метр;
  • Уклон пола в душе должен быть не менее 1 см на метр.

Пример

Давайте посчитаем, какой уклон канализации должен быть для канализационных труб душа в ванной комнате размером 1,7 на 1,7 метра.

  • Дано: Базовый пол ванной считаем нулём;
  • Уровень стояка d=50 поднят над базой на 30 мм (считаем низ трубы);
  • Расстояние от стояка до трапа 1500 мм;
  • Значит, в месте установки трапа труба канализации должна быть поднята на: 1500×0,03+30=75 мм.
  • Если это критично много, можно снизиться на 1500×0,02+30=60 мм.
  • Это значит, что стяжка в душевом поддоне будет в районе 6-8 см, что вполне приемлемо.

Как сделать душ ниже уровня канализации

Что делать если вывод канализации в стояке расположен на 30-40 см от базового пола? Заливать стяжку в полметра глупо.

В этом случае, легче, установить душевой поддон с дренажным насосом. Как это сделать, я расскажу в следующих статьях, здесь фото.

душ ниже канализации

Укладка плитки на пол поддона с уклоном

Остался последний вопрос, как укладывать плитку в поддон под углом? Если схематично, то вот так:

схема укладки плитки на пол поддона

На практике из плитки режутся клинья и укладываются на уклоны пола.

укладка плитки на пол душа

укладка плитки под уклном на пол душа

Выводы общие

Как видим уклон канализации и пола в душевой кабине важен не столько для эстетики, сколько для обеспечения быстрого слива воды из душа. Это особенно важно для самодельных душевых поддонов с низкими бортиками и критично важен для душа без поддона, о котором поговорим в следующих статьях.

Нормативные документы статьи

Еще статьи

  • Душевой поддон с насосом: как сделать душ ниже уровня канализации
  • Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция
  • 9 Способов сделать душевой поддон в ванной
  • Типы трапов для душевых кабин: как правильно выбрать душевой трап
  • Остекление душевой кабины

Душевой поддон из керамической плитки своими руками

Душевая, отделанная плиткой, служит десятки лет. Это практичное и удобное решение. О том, как создать поддон из плитки, какие у этого способа есть достоинства и недостатки, рассказываем ниже.

Как сделать душевую своими руками

В этом случае есть два варианта: можно сделать душевую с полной облицовкой из кафеля или поставить душевой бокс, а плитку положить только на дно.

У готовых душевых есть свои достоинства: простота монтажа и в целом простота конструкции. А еще их легко заменить, если выйдут из строя. Но есть и недостатки: небольшой выбор размеров. Если комната нестандартная, это может стать проблемой.

Если делать полностью душевой бокс, облицованный плиткой, то и размеры, и формы конструкции могут быть любыми, как и варианты облицовки.

Душевой поддон из керамической плитки своими руками — фото примера №1

Поддон из плитки. Его преимущества и недостатки

Кафель, мозаика, керамогранит лучше всего подходят для облицовки поддона душевой. Они крепкие, устойчивые к механическим повреждениям. Поверхность из кафеля проста в уходе: ему не страшны химические моющие средства.

Есть и другие преимущества.

  1. Экономия пространства ванной. Максимально эффективно использовать каждый сантиметр комнаты позволяет самодельный поддон из кафеля. Можно легко обустроить не только его, но и целую душевую кабинку, если достроить стенки. Облицевать можно все в одном стиле либо выделить зону душа с помощью контрастной плитки.
  2. Большой выбор. Можно подобрать любую форму и размер — от квадрата до полукруга.
  3. Надежность конструкции. Сделав все правильно, вы можете быть уверены, что поддон прослужит очень долго.
  4. Низкие затраты. Расходы на изготовление поддона значительно ниже, чем покупка хорошего готового бокса.
  5. Высоту бортиков можно выбрать самостоятельно: создать мини-бассейн с высокими бортиками или сделать душевую кабину совсем без бортов.
  6. Легкость ухода. Поверхность из плитки легко очищать от пыли, грязи, мыла и поддерживать в чистоте.
  7. Водонепроницаемость. Но здесь важна правильная укладка и герметизация.
  8. Теплопроводность. Плитка хорошо сохраняет тепло и приятна на ощупь, особенно если установить теплый пол.

Душевой поддон из мозаики или крупной плитки можно оформить по-разному: есть большой выбор стилей, расцветок и фактур материала.

Перечислим недостатки у душевого поддона из плитки.

  1. Сложность конструкции. При установке потребуется обеспечить необходимый уклон для стока воды и выполнить правильную гидроизоляцию. Без опыта это не всегда получается сделать правильно.
  2. Травмоопасность. Есть риск выбрать «неправильную» плитку со скользкой поверхностью. Лучше брать облицовочный материал для душевых с антискользящим покрытием. Он может быть дороже.
  3. Продолжительность работ. На создание поддона с отделкой из кафеля уйдет больше времени, чем на установку готового. Это связано с необходимостью хорошо просушивать каждый слой: выбирать стяжку, грунтовку, гидроизоляцию, клей для плитки.
  4. Нужен специальный уход. Хоть чистить плитку достаточно легко, швы могут активно собирать грязь и разрушаться из-за неправильной укладки. Даже если все сделать правильно, можно выбрать некачественную затирку.
  5. Без дополнительного подогрева пола некоторые люди ощущают дискомфорт при наступании на него. Впрочем, горячая вода быстро прогревает пол.

Если не пугают сроки работ, можно сделать поддон из керамической плитки. Однако важно подобрать качественные материалы для монтажа, поскольку заменить уложенную плитку будет непросто.

Душевой поддон из керамической плитки своими руками — фото примера №2

Какой выбрать дизайн

Чтобы выбрать дизайн для поддона, выполненного из плитки, потребуется учесть размер ванной, ее стиль, функции поддона.

Если говорить только о картинке, то есть следующие варианты.

  1. Монохроматический дизайн. Используют плитку одного цвета, но разных оттенков для создания глубины. Это может быть белый, серый, синий или любой другой цвет.
  2. Геометрические узоры. Выбирают плитку для душа различной формы, например, шестиугольную, квадратную, треугольную. Элементы сочетают для создания уникальных узоров.
  3. Акцентная полоса. В дизайн поддона встраивают одну или две акцентные полосы из плиток контрастного цвета. Это может быть цветная, текстурированная плитка или плитка с рисунком.
  4. Природные мотивы. Используют плитку с имитацией природных материалов: камень, мрамор, дерево. Любители моря часто выбирают плитку с морскими мотивами: имитацию песка, морских камней или волн.
  5. Мозаика. Мозаика позволяет играть с цветом и текстурой, так можно добиться объемного эффекта морского дна.
  6. Контрастные цвета. Используют плитку контрастных цветов: черную и белую, синюю и желтую, красную и серую. Это поможет подчеркнуть определенные зоны.

Качество укладки и правильный выбор водонепроницаемого клея, затирки играют важную роль: от них зависит, как долго прослужит поддон.

Душевой поддон из керамической плитки своими руками — фото примера №3

Душевой поддон из плитки: размеры и форма

В первую очередь ориентируются на размер помещения, чтобы получилось удобно разместить душевую кабину, остальную сантехнику и мебель. Если площадь позволяет, можно не ограничиваться стандартными размерами поддона — обычно это от 70 × 70 см для маленьких ванных комнат и более 100 × 100 см для более просторных помещений. Нестандартные решения — 160 × 90 см или даже 180 × 90 см: эти размеры подойдут для очень просторных ванных комнат или мастер-ванных, где душевая зона может быть выполнена в виде отдельного островка.

Форма может быть классической прямоугольной, квадратной, полукруглой или нестандартной, например, пятиугольной. Выбор зависит от планировки ванной комнаты и личных предпочтений.

Глубина поддона обычно колеблется от 3 до 15 см. Низкие поддоны предпочтительнее для современных дизайнов, в то время как более высокие могут обеспечить лучшую защиту от брызг и даже выполнять роль мини-ванны.

При выборе размеров и форм поддона, высота бортов зависит в том числе от требований к безопасности и удобству. Учитывают наличие достаточного пространства для безопасного входа и выхода из душа, особенно для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями. Поддоны с низким бортиком или без него в этом случае предпочтительнее.

Душевой поддон из керамической плитки своими руками — фото примера №4

Как обустроить душевую кабину из кафеля самостоятельно

Сначала определяют место в ванной, где будут устанавливать поддон. Если в ванной комнате есть ниша для душа, лучше сделать его именно там. Важно до начала работ точно представлять форму, размеры, дизайн душевой, выбрать тип плитки.

Заранее подготавливают материал и инструменты, чтобы не тратить время на дополнительные поездки в магазин.

  • ведра, тазики для замешивания растворов и строительный миксер;
  • небольшое правило, уровень, полутерка;
  • мастерок, шпатели: резиновый для затирки швов и зубчатый для укладки кафеля;
  • шуруповерт, отвертки для сборки конструкций трапа или слива;
  • резиновый молоток, кисть для мастики, рулетка и карандаш;
  • болгарка для подрезки плиток и арматуры.

Особое внимание уделяют выбору строительных смесей и плитки.

Необходимые материалы — ниже.

  1. Раствор для стяжки. Делают ЦПС самостоятельно, используя песок и цемент в соотношении 2 : 1, или покупают готовую смесь М150 или М200, что сэкономит время. Также потребуются гидрофобные добавки и пластификаторы.
  2. Кирпичи для устройства бортиков. Должны быть обязательно влагостойкими, лучше выбрать красный с маркировкой М-125.
  3. Плотные листы пенополистирола для тепло- и шумоизоляции.
  4. Мастика для гидроизоляции. Ее продают в ведерках. Может быть битумно-каучуковой или битумно-полимерной. Также можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид.
  5. Плитка. Это может быть кафель, керамогранит, мозаика. Для пола душевой лучше выбирать плитку с шероховатой поверхностью: она не будет скользить. На стены можно укладывать глянцевую керамику для простоты ухода. Влагопоглощение плитки должно быть минимальным. Маркировка буквами В и С означает, что плитку можно использовать во влажных помещениях, в том числе в ванной. Цветовое решение подбирают так, чтобы плитка гармонировала с общим интерьером ванной комнаты.
  6. Плиточный клей. Важно, чтобы он:
  • подходил для работы во влажных помещениях;
  • был со специальными противогрибковыми добавками;
  • сочетался с выбранной плиткой.

Трап или просто сливной сифон обычно покупают также до начала работ.

Душевой поддон из керамической плитки своими руками — фото примера №5

Этапы возведения душевой из плитки

Хорошо, если на полу уже есть стяжка в душевой: можно возводить борты и герметизировать полученное пространство. Если же стяжки нет, поверхность неровная или нужно добавить высоту, выполняют черновую стяжку.

Черновая стяжка пола

Для установки поддона сначала подготавливают поверхность. Пол необходимо сделать ровным. Для этого делают стяжку.

  1. Для начала подготавливают коммуникации. Отвод для стока устанавливают до заливки стяжки.
  2. Выставляют опалубку по размерам и форме будущего душа. Если форма круглая, опалубку можно сделать выше, чтобы оставить ее для борта. Вычисляя высоту и площадь заливки стяжки, учитывают несколько факторов. Заранее просчитывают размеры плитки со швами, чтобы избежать подрезки в процессе укладки. В периметр поддона входят и бортики: здесь учитывают толщину опалубки или кирпича, слой плиточного клея и саму плитку.
  3. Если планируется заливка пола на всю комнату, как при капитальном ремонте, установка теплого пола, то опалубка не нужна.
  4. При толщине стяжки менее 7 см устанавливают армирование — металлическую сетку на высоте 3 см от пола.
  5. Размечают маяками, до какого уровня нужно залить стяжку на стенках опалубки.
  6. Если толщина стяжки большая, у нее будет соответствующий вес. Можно облегчить конструкцию, добавив в готовую смесь керамзит в пропорции 1 : 1. Вес уменьшится в четыре раза.
  7. Далее замешивают смесь для стяжки и заливают по маякам, выравнивают правилом.

После этого материалу дают хорошо просохнуть в течение нескольких дней.

Душевой поддон из керамической плитки своими руками — фото примера №6

Установка трапа или сливного сифона

Когда цементная стяжка полностью высохла, начинают установку трапа или сифона. Воронка сифона должна находиться под уклоном не менее трех градусов. Устанавливать ее необходимо по уровню. Укрепить конструкцию можно на алебастр, чтобы в процессе монтажа ничего не сместилось. Важно, чтобы все стыки были хорошо герметизированы, чтобы потом не пришлось разбивать залитую стяжку для переделок.

Поддон утепляют листом твердого пенополистирола по всему периметру. Трап можно частично «утопить» в утеплитель.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции подойдет рубероид, полиэтиленовая пленка. Их укладывают выше краев на 15 см, а внутренние стыки делают с нахлестом. Можно также воспользоваться жидкой мастикой или битумом. Кистью хорошо проходятся по всей поверхности, особенно тщательно — в углах и возле труб. Затем материалу дают высохнуть.

Возведение бортиков поддона

Бортики могут быть железобетонными или кирпичными.

Выполняют разметку, учитывая все слои клея, плитки, кирпича, выставляют маяки. Укладывают кирпич в соответствии с разметкой. Если высоты из одного кирпича мало, добавляют еще несколько рядов.

Если устанавливать железобетонный борт, в опалубку монтируют армировочную сетку и заливают цементно-песчаной смесью.

Всем растворам дают хорошо высохнуть 2–3 дня.

Заливка основной стяжки

При расчете уровня стяжки учитывают толщину кафеля и слой клея. В итоге воронка слива должна быть в один уровень с полом поддона. Верх трапа может находиться немного ниже пола кабины.

Роль опалубки тут играют установленные бортики.

Выставляя маяки, важно не забыть про уклон пола в сторону слива воды. Если установлен продольный трап, а в планах — принимать тропический душ, важно позаботиться о большем угле наклона, чтобы вода не застаивалась в поддоне.

Затем делают заливку цементно-песчаной смесью. Снова дают материалу хорошо высохнуть.

Душевой поддон из керамической плитки своими руками — фото примера №7

Повторная гидроизоляция

Обязательный этап — повторная гидроизоляция. Это убережет от затопления соседей и развития плесени в комнате.

Далее обрабатывают пол, внутренние и верхние стенки бортиков поддона гидроизолирующим раствором, дают им высохнуть, заливают самовыравнивающийся пол. Это специальные смеси, предназначенные для укладки финишного покрытия. Для увеличения скорости оттока воды можно скруглить место слива.

Облицовка плиткой

Когда все слои высохли, можно приступать к укладке плитки. Сначала мастера рекомендуют разложить плитку на полу, чтобы определить точно, как она будет смотреться на поддоне.

Замешивают раствор по инструкции. Обычно не делают сразу много смеси: клей может быстро схватиться, придется замешивать состав снова.

Зубчатым шпателем наносят клей на смоченную водой плитку. Можно также наносить сначала на пол.

Прикладывают плитку к поддону, прижимая слегка рукой. Начинают укладку с угла.

Уровнем проверяют, ровно ли уложили плитку. Всю конструкцию устанавливают с уклоном, но по отношению друг к другу плитки должны находиться в одной плоскости.

Между плитками вставляют крестики, чтобы швы были ровными: на следующий день их можно снять с кафеля. Убирают остатки клея и затирают швы.

Скорость высыхания затирки указана на упаковке. После высыхания можно помыть плитку влажной губкой.

Стыки поддона со стеной, углы внутри и порог промазывают герметиком.

Через пару дней можно установить ограждения и двери.

Душевой поддон, отделанный плиткой в одном стиле с ванной комнатой, — стильное решение для небольших помещений. Обустроить поддон не составит больших сложностей, если внимательно следовать всем инструкциям и доводить каждый этап до конца. Тогда такой душ будет радовать долгие годы.

Душевой поддон в строительном исполнении

В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».

Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.

2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.

3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.

4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.

5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Душевой поддон с облицовкой из мозаики

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Схема уклонов и положения плитки в квадратном поддоне

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей.

Схема уклонов с трапом не в центре

Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

Схема поддона с двумя уклонами без переломов

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.

Схема уклонов в поддоне сложной формы и обычной плиткой

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

Установленный трап Alcaplast APZ до финишного слоя стяжки

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Установка квадратного трапа с круглым фланцем

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Установленный трап Alcaplast APV1 до укладки плитки

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны «хрюкающие» звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, «сухой» механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же.

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Армирование душевого поддона металлической сеткой

Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

Контроль чернового слоя стяжки по лазерному уровню

При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит.

Базовый слой душевого поддона из керамзитобетона

Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней. Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Опалубка для борта душевого поддона

Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым.

Армирование борта душевого поддона при помощи саморезов

Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Маяки для поддона с двумя уклонами к широкому лотку

Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка

Маяки с уклонами к трапу под облицовку мозаикой

Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».

При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.

Залитый душевой поддон

При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Нанесение гидроизоляции на душевой поддон

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Укладка плитки

Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.

Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.

Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.

Укладка керамогранита в душевом поддоне

Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.

Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто.

Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.

На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.

Акриловый душевой поддон своими руками ⁠ ⁠

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Доброго времени суток, это мой первый рукодельно-строительный пост на пикабу. Сразу скажу, что не отношу себя к профессионалам в этой сфере, но за время проведения ремонта в своей квартире некоторое представление о техпроцессах сформировалось, об одном из которых я и хочу с вами поделиться впечатлениями.

Итак, возникла необходимость сделать душевой поддон в строительном исполнении. Был вариант поставить готовый акриловый вкладыш, но конфигурация душевой ниши накладывала свои непреодолимые ограничения в виде выступающего внутрь угла короба, под которым прятались стояки и разводка канализационной системы, малой высоты поддона (около 5см) и моего сугубо личного желания расположить его ниже уровня пола ванной комнаты, который располагался так же ниже уровня пола остальной квартиры таким образом, чтобы слив душевой ниши являлся самой нижней точкой санузла и это предохраняло бы от случайного затопления.

Рассматривался так же вариант заложить дно поддона плиткой или мозаикой, но после неудачной заливки цементной подушки под нишу, она дала красивую трещину прямо поперек и от этой идеи пришлось отказаться -трещина могла развиться через плиточный клей и затирку, что гарантировало бы протечку воды.

Так было принято решение сымитировать акриловый вкладыш по месту. И тут начинается драма.

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Все акриловые ванны и вкладыши состоят из армированной стеклотканью эпоксидной смолы, либо пластика, покрытого акрилом. Но что-то мне подсказывает, что порядок заводского изготовления там обратный, скорее всего акрил наносится на обработанную силиконовую опалубку, и затем уже армируется смолой со стеклотканью изнутри. Если кто в курсе, расскажите, мне тоже интересно.

В общем, идея была воссоздать поверхность поддона теми средствами, что имелись в наличии, а именно: цементная стяжка для пола, 2 пакета гипсовой штукатурки, 75 таблеток мескалина, рулон стеклотканой сетки и фломастеры всех цветов и размеров. не то чтобы это был необходимый запас для работы, но раз уж ты начал мастерить поддон, становится трудно остановиться. Единственное опасение вызывала эпоксидная смола, которую довольно трудно достать в значительном объеме. Вопрос был решен через специализированный магазин, связанный с ремонтом яхт, после чего можно было приступать.

В начале забетонировал трап, он располагался совсем рядом со сливом, у нас одна из тех старых сталинок, где вся твоя канализационная разводка находится над головой у соседей снизу, а у тебя просто глухие стояки, уходящие в перекрытие. В принципе, очень удобно, но только если живешь на верхнем этаже. Далее залил цементную стяжку на керамзит, накрытый полиэтиленом около 5 см толщиной, пожалел, что не кинул решетку — как писалось выше, она треснула впоследствии. После высыхания стяжки прогрунтовал поверхность и прихватил на саморезы и раствор алюминиевый окантовочный профиль для кафеля по периметру. Кафель уже был уложен и нужно было заранее продумать, как облагородить стык.

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Далее взялся за штукатурные работы -установка гипсовых маяков с расчетом уклона к трапу. Важно было сделать маяки вдоль стен в один уровень, чтобы совместно с алюминиевыми окантовками они составляли направляющие для скругленных переходов стена-пол. Потом заложил маяки возле трапа и когда всё это дело высохло и обработалось, уже можно было ставить маяки от центра к периферии в большом количестве, опирая новые на уже имеющиеся. Все маяки были штукатурные, сделанные с помощью п-образного стартового профиля. По маякам заштукатурить уже не проблема, с тем лишь нюансом, что для скруглений по периметру использовался кусок пластиковой сливной трубы диаметром 50мм. Самое сложное делать углы. Я так и не придумал, какое лекало подошло бы для этой задачи, поэтому накидывал штукатурку немножко с запасом и соскабливал после застывания стамеской и скругленным мастерком. Долго, нудно, но необходимо. На верхний слой штукатурки кинул стеклосетку. Далее по плану были работы с эпоксидкой. Оштукатуренную поверхность опять пришлось грунтовать, чтобы упрочнить и обезпылить.

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Слой эпоксидки рассчитывался в 4-5 мм — под это значение был оставлен свободным и зашкурен край пластикового трапа, а так же очищена от штукатурки кромка алюминиевых окантовок. Всего ушло 4 кг эпоксидки на ~1.5 кв метра поверхности. Заливал слоями с армирующей сеткой, но проще было использовать стеклоткань или стекловолокно. Технологию обклейки можно найти в инете. Примерно неделя ушла на этот этап.

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Самым сложным было вывести поверхность в идеал. Тут в ход уже пошла автомобильная шпатлевка, лепестковые диски для болгарки, орбитальная шлифмашинка, та самая труба и много чего еще, обернутого наждачкой.

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Ну и финал — приобретение акрила для ванн и собственно, заливка. Если честно, я хотел на это дело подрядить мастера — реставрационщика ванн, потому как сам уже порядком заебался со всеми этими импровизациями на ходу, вызвал его на просмотр, но он отказался в мягкой форме: «попробовать могу, но никаких гарантий не дам, сами понимаете, нестандарт, и всё такое». Короче, акрил продал, как мешать и мазать рассказал, и на там спасибо. Из 3 кг акрила размешал 2, но можно было и меньше, 1.5-1.6 где-то.

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Перед заливкой периметр алюминиевого канта был оклеен армированным скотчем, потому что бумажный пропитывается акрилом, стекленеет и легко рвется в месте стыка. Отрывал скотч через 2 дня, после полного засыхания акрила. Делать это сразу после нанесения не стал, так как опасался запороть уже нанесенный затвердевающий слой. В итоге, засохший акрил, попавший на скотч был очень тонкой хрупкой пленочкой, которая легко отщелкнулась без последствий, а небольшой заусенец аккуратно срезал канцелярским ножом.

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

Акриловый душевой поддон своими руками Самоделки, Ремонт, Своими руками, Душевой поддон, Мат, Длиннопост

По стоимости материалов, учитывая только эпоксидку и акрил, так как остальное просто осталось с ремонта, вышло ~4 килорубля (2500 эпоксидка и 1500 акрил).

Однако способ этот я не отнес бы к практичным и простым, так как требуется масса манипуляций, инструмента и времени. Поделился из соображений предостеречь, что по планируемым срокам я просчитался раз в 10, что стоит учитывать, если вдруг решитесь на нечто подобное, и что в целом, хоть и сложно, но возможно. Всем бобра, спасибо что дочитали)

8.3K постов 45.3K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

4 года назад

Результатом-то доволен. ИМХО классная тема если ванную/душевую нестандартной формы мутить. Но подозреваю, что плиткой быстрее и дешевле.

раскрыть ветку
4 года назад
Заморочено, но молодца, терпение и труд, как говорится..
4 года назад

Молодец. Я тоже собираюсь в своем доме так сделать и плюс мечтаю ванну попробовать своять)

4 года назад

Где то встречал информацию, что подобные поддоны приравниваются к перепланировке квартиры и требуют узаконивания, иначе могут возникнуть проблемы при рег действиях с квартирой. Изучали этот вопрос?

раскрыть ветку
4 года назад

Ценю что поделился опытом. Спасибо.

Похожие посты
3 часа назад

Ответ на пост «Плитка»⁠ ⁠

Что то проникся как человек сделал, и радостно ему. Тоже радостно, каждый раз. Вот предпоследний раз сотворил, стиль «хай-так».

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Плитка» Ванная, Ремонт, Своими руками, Первый опыт, Ответ на пост, Длиннопост

Делал сам. Себе. Как умею. Через то зело рад. Можно пинать. ��

Показать полностью 10
20 часов назад

Оригинальное решение проблемы грязного песка⁠ ⁠

Источник: ТГ канал Стройка

Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения

Показать полностью
1 день назад

Плитка⁠ ⁠

Симпатично получилось, первый опыт как никак)

Показать полностью 4
1 день назад

Оч.умелые ручки⁠ ⁠

�� Подходит ко мне дитё и говорит что ему для игрушечного гаража нужен замок.
И тут я вспоминаю что в детстве мы делали замки из двухжильного провода в изоляции.
В общем кто не знал пользуйтесь. Можно также использовать в виде декоративного элемента на сумочке или на ключах.

Оч.умелые ручки Самоделки, Своими руками

Оч.умелые ручки Самоделки, Своими руками

Показать полностью 2
3 дня назад

Просто немножко необычный молоток⁠ ⁠

3 дня назад

«Запомните меня веселым. А завтра я начну ремонт»(с)⁠ ⁠

Некоторое время подряд я морочила головы терпеливым читателям переездом из города в деревню, рассказом о трудоустройстве в сельскую школу, философскими умничаньями о вечном (не очень) и важном (точно нет). Рассказывала о сварочных аппаратах, саженцах, общественном транспорте и следах лисицы на снегу, попутно наблюдая за тем, как отваливаются от меня взыскательные подписчики («яко тает воск от лица огня»). И только сегодня вспомнила, что не рассказала еще одну банальщину: про то, как мы делали ремонт в квартире (действительно, куда ж экзотичнее тема, ага!). С риском растерять оставшихся читателей исправляю упущение))

Фоток архивных осталось немного, не самые красноречивые, но для общего представления масштабов бедствия, думаю, годны

Если серьезно, то решилась поведать о личном опыте все же из тех соображений, что он может показаться кому-то полезным. Мы шли по пути максимальной экономии средств, превращая убитую предыдущими хозяевами нору в более-менее приличное место обитания для семьи из трех человек. Не эксперимента ради, а просто денег было в обрез — еще одна банальность, да. И, думаю, что нам это удалось, посему — отчего бы не рассказать, подумала я. Итак, погнали!

Дизайнерский (нет) ремонт. Вентиляция как она есть

Впоследствии выяснилось, что электропроводку надо полностью менять

Предыстория: жилье выбрали не просто на окраине города, а там, где волки выть боятся. То бишь на самом-пресамом отшибе. Формально — черта города (но фактически — нет). Про общественный транспорт можно не спрашивать, и так ясно, да. Сюда же, в (не)удобства — инфрастуктура (точнее, ее отсутствие), грустный пейзаж (промзона, гаражи и пустыри). Но один-единственный плюс у жилья был: цена. Она и стала определяющей.

Под определенным ракурсом выглядит даже прилично. Если не знать, в каком состоянии линолеум и обои и что под ними

В объявлении квартира имела жизнерадостную характеристику: «После ремонта! Все готово для переезда — заезжай и живи!»))

Лайфхак: недостающие плитки можно закрыть полиэтиленовой пленкой))

Воды, кстати, тоже не оказалось: трубы были забиты отложениями. В процессе ремонта заменили на полипропиленовые и жизнь наладилась

Квартира, как я уже выше сообщила, была ушатанной. И поверхностное общение с продавцом позволило нам понять, что другим объект продажи и быть не мог. Типичный бабушатник, где долгие годы обитал одинокий божий одуванчик без особых материальных средств и сил для каких бы то ни было ремонтов. Желания, понятно, что-то менять тоже не было. Начало что-то отваливаться? — ну, значит, подклеим канцелярским клеем. Не держится? — тогда клеем ПВА попробуем. Плитка попадала? — календарь на стенку можно. Обои до дыр затерлись? — из журналов вырежем фотографии покрасивее и на стенку их. Розетки перестали работать? — ну, удлинителем можно обойтись, чай, не цаца какая.

Процесс скалывания и выноса плитки. Было шумно и пыльно

У старых труб есть плюс: они много весят)) Их сдали, вместе с чугунными радиаторами, на металл

. Было не только шумно и пыльно, но и вонюче))

В общем, преставился однажды божий одуванчик, а в наследство вступила ну очень дальняя родственница. Дальняя как по родству, так и территориально, проживающая за тысячу км от нечаянного наследства. Мудро решила, что жить в депрессивном регионе точно не станет, а вот деньги от продажи недвиги точно не станут лишними. Далее она приняла менее мудрое решение: сделать своими неумелыми руками, с минимальными вложениями перед продажей косметический ремонт, ведь «более свежая квартирка дороже уйдет» (нет). Взяла несколько дней отпуска, приехала и поклеила на убитые стены дешевые бумажные обои, щедро покрыла грязные прокопченые потолки и часть стен побелкой. Во имя конспирации выбросила все удлинители (помним ведь, да, что розетки почти все были сдохшие?), а вывалившиеся выключатели залила монтажной пеной (шарман!) и эпоксидкой для надежности (еще одно мерси от нас!). Оперативно заменила деревянное окно на пластиковое (почему-то тоже установленное на монтажную пену, которая сгорела от ультрафиолета в первое же лето). Похрустывающую, отваливающуюся плитку в санузлах предприимчивая наследница покрасила белой краской (удобно, отмывать не пришлось). В общем, расстаралась барышня на славу)) И, подмахнув договор с риэлторами, свалила в закат.

Ожидаемо квартира не стала на местном рынке недвижимости горячим пирожком. То ли месторасположение отпугивало общественность, то ли дизайнерский ремонт, который, по ее задумке, должен был не просто окупиться, а принести некий профит. Все как в анекдоте: «То ли черный цвет лица выдавал вражеского шпиона, то ли волочившийся сзади парашют»)) Робкие намеки о пересмотре цены спецов по недвижимости москвичка пресекала железным доводом: «Кому понравится — купят за любые деньги!» Если укоротить повествование, то в продаже провисела несчастная квартира несколько лет. Да, иногда люди начинают умнеть только после хорошего попадалова на деньги (и то не все). Включив, наконец, здравый смысл и, по-видимому, задолбавшись оплачивать коммуналку за жилье троюродной бабушки, столичная фройляйн согласилась продавать за бесценок. Ну, то есть за ту стоимость, которую она и, собственно, стоила. И вот тут появились мы («..все в белом!»(с)

Пол, после выдалбливания и выноса всего лишнего, пришлось поднимать заливкой

Бедные соседи)) Мужественно терпели и грохот отбойника, и визг миксера, и мои вопли (когда что-то идет не по плану, я нервничаю, причем довольно громко)))

Ремонт как процесс нас не пугал. А вот ремонт как стоимость — очень даже. Но по похожей цене квартир в нашем населенном пункте не сказать чтобы было много. И мы решились.

. Было огромное желание рассказать в этом посте про то, как проходила сама сделка. Про то, как продавец пила из нас кровь, требуя то банковскую ячейку, за которую платить, конечно же, нужно было не ей («Ну, это же вам нужно купить квартиру, да?»), то копии наших паспортов («Пришлите по электронке сегодня, пробью по своим каналам, я должна знать, кому продаю!»), то еще что-нибудь. Апофеозом стал момент передачи ключей, когда выяснилось, что в квартире были выкручены все лампочки («Новые купите!»).

Потом решила, что много чести ей. Оформили сделку — и хорошо. Черт с ней, со столичной барышней)) Все хорошо, что хорошо кончается. И забыли ее как страшный сон.

Процесс отмывки. Уже не шумный, но грязный и влажный

Отдирались обои. Где-то шло хорошо — там, где клей был обойный. А где-то была прям беда — там, где отваливающиеся фрагменты корректировались суперклеем, жидкими гвоздями и прочей дрянью

Вот так и шел процесс: метр за метром.

С чего начинать ? — вопроса вообще не стояло. Конечно же, с выноса всего лишнего и убитого. То есть — почти всего, что отдиралось, отваливалось и снималось, от межкомнатных дверей и линолеума до плитки и ванны. Решено было убрать и унитаз с бачком. Не, ну правда: зачем нам треснувший фаянс? Поговорка про старого друга, который «лучше новых двух» с унитазами не работает, в таком деликатном деле друг чем новее — тем лучше)) А затем — с отмывания всего того, что успела заляпать побелкой и водоэмульсионкой столичная менеджер по продажам чего-то там.

Знакомые поделились старым креслом, которое очень пригодилось во время тихого часа. На фото — не какое-то тряпье)) Это сынишка спит. Когда засыпал, прекращали бурную деятельность, ждали, когда проснется на полдник.

Не буду врать, что дело шло быстро. Совсем не быстро. Но, как гласит восточная мудрость, дорогу осилит идущий. Раз уж начали шагать — разворачиваться уже нелогичненько.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *